Светлана Савицкая. Моя Греция

%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%be

Ираклио

ПЕРЕЛЕТ МОСКВА-ИРАКЛИОН

Радужная туманная дымка родилась еще ночью, дразня фиолетом и чистейшей молочной голубизною. Создавалась иллюзия, что это не мы летим вокруг планеты, а Земля волшебно разворачивает страны и острова, а потом один за другим растворяет в этом туманном мареве, укрывая приближающееся чудо. Очень неудобный чартерный рейс «Москва-Ираклион» с лихвой окупился фантасмагорией космических зрелищ в иллюминаторы. Впрочем, пассажиры спали, не обращая внимания ни на могучий Арарат, ни на переливающийся шелк паранджи Турции под мигающей лампочкой крыла, ни на огненные глаза зыркающих фонарей у шевелящихся бровями дорожных развязок. Стамбул удалялся крылатым существом в сияющей мандорле, а из кромешной темноты плавно вырулил рассвет Эллады.

Вот она! Колыбель богов! Гряда Олимпов, ложбиною выложенная для небожителей! Чернота синела, потом голубела, наконец, стерла очертания, и мы влетели в радугу Критского моря. Сверху оно казалось теплым, милым, спокойным и желанным. Самолет начал снижение. Приблизились иглы пароходиков, штопальными белыми нитями наметывающие водяную гладь желанного пространства, в котором Южным крестом таяли Звезды.

Лайнер развернулся, да так резко, что синим хвостом вперед из тумана гигантским коварным крокодилом чуть ли над нами мелькнул Крит.

В эту самую минуту взошло солнце, мгновенно осветив очень высокие горы, облепленные пронзительно-белыми коробочками одинаково-аскетических греческих домиков и розовые пастилки полей с пушистыми точками оливковых деревьев.

Мы быстро сели. Быстро покинули лайнер. Быстро попали в навязчивые влажные жаркие объятия Крита. И долго-долго-долго, пока подавали автобус, любовались удивительно-желтым, низким, зубасто-кусающимся дракончиком солнца, скрученным в непричесанный клубок.

Красивый, современный чистый и небольшой, зато весьма любезный аэропорт Ираклиона радушно принял, проворно проверил документы. Встречающая сторона нас тут же нашла, усадила в автобусы.

— Ясас! (здравствуйте) Калимера! (доброе утро), — раздавалось отовсюду.

— Эвхаристо! – отвечали мы, что означало «Спасибо!»

Так началась новая эпоха Греции в нашей жизни.

Венецианские_стены_Ираклиона_.jpg

Венецианские стены Ираклио

ЗА ЧТО ЯЗЫЧНИКИ НЕ ЛЮБИЛИ ХРИСТИАН

Образовывая себя самих, изучали мы похождения языческих богов Древней Греции. Поиск хоть малюсенького, но языческого действующего храма, посвященного хоть Адонису, хоть Артемиде, хотя бы даже Зевсу или Гере – не увенчался успехом.

Храмов таких ни на Крите, ни на материковой Греции вы не найдете.  Греция – страна христианства. Слово Панайот – святой произошло из здешних мест. Большинство населения принадлежит к Эладской православной церкви, которая управляется синодом столичных епископов, контролируемых Архиепископом Афин. Это старостильная православная церковь.

Храмы строят белыми, в несколько пределов. Купола покрыты, как правило, оранжевой черепицей и увенчаны оригинальными равнозначными крестами в двух измерениях. Если смотреть на эти кресты строго сверху, то получается четыре стороны, если с боку – пять сторон. А на самом деле, их шесть. Очень интересная крестовина.

Храмы именуют не только в честь христианских святых, но и в честь героев Греции. Это важно!

Греки настолько сильно уходят в христианство, что даже детей называют по святцам, если тот или иной ребенок родился в день того или иного святого. Так в греческой семье может быть две-три Марии, пять – шесть Александров и т.д.

Согласно конституции православное христианство является государственной религией. Религия указывается в паспорте. Но есть небольшой процент мусульман, католиков, протестантов, иудеев, свидетелей Иеговы. По официальным данным представителей этнической греческой религии менее 2 тысяч  человек. Есть явные гонения в отношении язычников. Но вот они-то как раз более всего и интересуют несметные потоки туристов.

Здесь рассказали нам удивительные факты.

Изучая «житие святых мучеников» частенько встречаем мы описание, как с первых христиан сдирали живьем кожу, распинали на крестах, бросали в ямы и прочие ужасы темных веков.

С доминантой христианства, пришедшего в Европу, как бы все понятно, единобожие явилось цементирующей функцией в образовании государств. Но остается вопрос – а за что же римляне и древние греки столь жестоко преследовали первых христиан?

Оказывается – все просто.

Существовал обычай: допустим, в вашей семье четыре человека – вы, ваша жена и двое детей. Но прибывший издалека гость по традиции приносил вашей семье не четыре подарка, а пять. Кому же предназначался пятый подарок? А пятый подарок предназначался духу местности, или Богу, которому поклонялась семья. Зевсу. Гее. Нептуну. Афине. Вашему дому. Или горе. Или озеру. Или источнику. И т.д. Подарки зачастую находили свои места в храмах, посвященных тому или иному божеству.

С приходом христиан обычай нарушился. Гости-христиане приходили без подарка богам. Они не чтили их. Именно поэтому по всей Римской империи шли гонения на христиан.

По прошествии тысячелетия боги и богородицы трансформировались в Европе в святых, которые оберегают дома.

Обычай отмечать день святого семьи или день святого покровителя кого-то из членов семьи живет поныне в Сербии, Болгарии, Чехии, Словакии, других славянских странах.

А Россия справилась с задачей сохранить сии странности весьма интересным способом – она повсеместно оставляет на кладбищах стопарики с водкой, покрытые черным хлебом, на Троицу – пироги с щавелем и земляникой, на Пасху – солнечные яйца, отваренные в луковой шелухе. И по большому счету, необъяснимая здравому смыслу привычка дарить срезанные цветы, которые тут же вянут, — это тоже жертва Духу вашего дома или Вечному Огню во время свадьбы.

АФИНЫ, МЕТАМОРФОЗЫ ВРЕМЕНИ

Что для меня Афины? Наверное – соленое ощущение моря на губах. Наверное, воткнутый в молоко моря желтый меч солнца. Миф жизни, моей жизни, вдруг пересекший это призрачное отражение в этом месте. Зачем? Только лишь для того, чтобы разрубить мечом слова узлы, завязанные временем?

Забавно, что сами греки зовут себя не греками, а элинами. И Грецию свою они тоже зовут по-другому. В Греции три тысячи островов, 800 из которых населены. Сегодня Греция продает острова, кстати по весьма дешевой цене. Их покупают в основном русские миллиардеры.

Забавно, что на восьмистах островах обитаемой Греции дома гораздо проще наших: беленькие коробки и коробки, беленые известью для дезинфекции и отражения солнечных лучей. И лишь древний Парфенон стоит с резными колоннами. Красивые дома с «выпендрежом» строят в Греции только русские.

Ну, и уж самое забавное, что  наше множественное число Афины – вовсе не Афины, а Ра-Фина, название столицы звучит еще и как Ра-тина, или Ра-таена. Поневоле задумаешься над названием Ра-таена – тайна бога?

Афина научила греков пользоваться оливками. По легенде – копье Афины расцвело и превратилось в оливковое дерево. Сейчас мы понимаем, что это был поистине божеский дар! Недаром ее именем названа столица.

Греки – народ своеобразный. Можно сказать, их хитрость оттачивалась веками. Возьмите похождения Одиссея, которого никто не мог перехитрить!

В наше время хитрость самих греков замкнута на греческую власть. Тут как бы кто кого перехитрит. Чуть подорожает земля, греки тут же станут вырубать оливковые деревья и продавать землю. Но вот власти дают субсидии за каждое оливковое дерево – и деревьев становится больше, чем на самом деле – кто же будет деревья считать? Где произрастает 300 олив, по документам может быть представлено 500! Поэтому действительное количество оливковых деревьев  могут подсчитать только космические аппараты, которых у греческих властей нет.

Забавная история произошла с археологом Эвансом. Когда ему захотелось откопать Кносский дворец, он выкупил оливковые деревья на холме. Естественным образом их потом удалил.

Хитрость греков наблюдать можно повсюду.

Ну, например, чтобы не платить государству налог за второй этаж, они живут всю свою жизнь в официальном недострое. Когда вырастают сыновья, и в домах становится тесно, может быть те и отстроят второй этаж, а за ним – третий… Создается впечатление – что вся страна не достроена! На период туристического сезона строительство тем более прекращается, чтобы не мешать гостям наслаждаться прелестями местного климата.

«Сига! Сига!» (никуда не надо спешить) – любимая поговорка греков. «Festina lente (фэстина лентэ – торопись медленно) – переняли у них латиняне.

Но самое неторопливое к Греции – это солнце. Оно полновластно, величаво, спокойно, жизнеутверждающе, бело! Солнце-художник раскрашивает небо и землю каждый день по-разному, будто хочет поведать своею живописью вариации языка, художественных форм и смыслов.  Преподать уроки живописи — художникам. Научить искать новые выражения – поэтам. Понимать бесконечность – философам…

Солнце-солдат ежедневно идет на бой, как добрый богатырь. Солнце любит и согревает, милует, помогает и наказывает одновременно, гладит миллионом лучей всех одинаково нежно, целует и проникает в каждое живое и неживое существо.

Еще каких-то четверть века назад отцы не сильно-то жаловали дочерей и отдавали им в наследство самые плохие участки земли – острова, морские пески, побережья, где олива никогда не станет плодоносить. Но солнце, наверное обидевшись, сыграло с жадными несправедливыми греческими отцами злую шутку. Получив побережья, нынешние владелицы настроили гостиниц, и процветают в туристическом бизнесе. Мужья же задействованы теперь у своих богатеньких жен на посылках.

Греки мужчины любят поговорить о политике и спорте. Сейчас спорта нет в школах – они сетуют. И жалеют о временах «черных полковников».

Гречанки женщины любят поговорить о превосходстве своего товара над соседским. Пытаются в каждой забегаловке засунуть вам в рот ложку своего оливкового масла. А, если вы уже попробовали чего-то, то как бы и неудобно отказываться купить бутылочку другую совершено ненужного вам продукта Греческих гор.

Греческие дети… Ох уж эти греческие дети! Нет существа на свете более шумного, чем греческий ребенок!

Афины живут скромнее, чем островные города. Русских там очень любят, впрочем, как везде, пока у наших есть деньги…

А иногда смеются над привычками пить чай, а не кофе:

— Чай хотите? Летом? Ну, нет! Аптека там!

Вместо чая греки пьют лекарственные травы.

Англичан и немцев не любят вовсе, из-за пьянства и разврата. И последние годы отели частенько отказывают им в приюте. Это приятно, потому как русские все-таки ведут себя значительно культурнее европейцев.

Все знают, что именно здесь родились Олимпийские игры, причем только лишь мужчины могли принимать в них участие. И даже зрительницами женщинам запрещалось быть! Как так? А так, что выступали мужчины совершенно голыми! Жарко…

К разговорам о спорте – олимпийские игры ведь шли раньше на территории России! Заглянем в учебник истории.

«Быстро облетевшей розой» назвал греческую античность немецкий философ Гегель. Одним из самых окраинных лепестков этого удивительного цветка была греческая колония, основанная на берегу Анапской бухты во второй половине VI века до нашей эры на земле местных племен синдов. Город носил название Синдик до вхождения в состав Боспорского царства  — объединения греческих полисов в Северном Причерноморье со столицей в Пантикапее (Керчь). Царь Левкон I (390-348 г. до н.э.) направляет в Синдику в качестве наместника своего брата Горгиппа, который прекращает междоусобные войны и подчиняет синдские племена Боспору. При Горгиппе  осуществляется планировка жилых кварталов, ведется активное строительство, развиваются ремесла. По предложению оратора Демосфена в Афинах, на горе была воздвигнута статуя Горгиппу за особые заслуги перед метрополией. В его честь нынешний город Анапа получил название Горгиппия.

Важную роль в экономике города играла торговля. Через гавань Горгиппии осуществлялся вывоз: хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, транспортировалось вино и оливковое масло в амфорах, расписная чернолаковая керамическая посуда, изделия из бронзы, мрамора, стекла, драгоценных металлов и камней, ароматические масла. Торговыми партнерами Горгиппии были Афины и другие города материковой Греции, центры средиземноморского бассейна (Хиос, Фасос, Родос, Лесбос, Книд и др.), причерноморские центры (Синопа, Гераклея, Херсонес и др.), города Боспора, варварский мир.

Жители греческих колоний, как и сама Греция, поклонялись Зевсу, Посейдону, Деметре, Афродите, Гермесу, Дионису, Аполлону, Гераклу, многим другим богам и героям греческого пантеона, в честь которых сооружались величественные храмы и святилища, воздвигались статуи, устраивались праздники и спортивные состязания.

Царство Горгиппия просуществовало 8 веков. Для сравнения, Москве (официально) – чуть более 850 лет!

14 тысяч слов в современном русском языке позаимствовано с греческого. И примерно вдвое больше взяли греки у этрусков. Поди догадайся, кто там в этих исторических пластах первичен!

Кроме культурного наследия в виде легенд и мифов, керамики, остатков архитектуры и мраморных статуй, в современность перешел обычай Олимпийских игр и Олимпийского огня. Тоже не понятно, кто спортивные состязания ввел первым – греки или этруски.

Напомню о том, что Олимпийский огонь, что символически горел  на Зимней олимпиаде в Сочи, зажгли сначала в Греции 29 сентября 2013 года за 131 день до старта Олимпиады. Церемония зажжения состоялась в Олимпии на развалинах храма богини Геры с участием 20 актрис в ролях жриц. И Елена Менегаки, выступившая в роли верховной жрицы, произнесла: «О, Аполлон, бог солнца и света, пошли свои лучи и зажги священный факел для гостеприимного города Сочи. И ты, о, Зевс, подари мир всем народам земли и увенчай победителей священных состязаний». По традиции, факел был зажжён от солнца при помощи специальной линзы. Тоже, кстати говоря, языческая жертва богам:)

За путешествием языческого Олимпийского огня следила вся Россия, да и весь мир, пожалуй. Он побывал на Северном полюсе, на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса. Один олимпийский факел (но не огонь) побывал в космосе на МКС — ее вынес за борт корабля Сергей Рязанский, наш друг. Именно этим факелом зажжена чаша стадиона Фишт в Сочи на церемонии открытия.

Свидетельства о том, как спортивные состязания проходили много веков назад, сохранились в краеведческих музеях.

Мы видим, к примеру то, чем же награждались победители. Им вручали торжественно при всем народе кубки, полные оливкового масла либо ароматических масел. Это сейчас спортсменам дарят пустые горшки.

Уместна тут будет песенка Вини Пуха: «Вот горшок пустой. Он предмет простой. Он никуда не денется. И потому горшок пустой гораздо больше ценится».

Греки пренебрежительно относились к людям с рыхлыми мышцами – они считали их лентяями, не работающими над своим телом.

Вино разбавляли ровно половину. Пить вино неразбавленным считалось плохим тоном.

Но теперь для туристов плохого тона не существует. Греция, как и другие страны Евросоюза давно приобщилась к общеевропейским традициям.

Вот и голубой флаг Еврозоны можно наблюдать повсюду.

Современные Афины – город туристов. Перед отелями – несколько флагов, принадлежащих посетителям в знак уважения. Российские флаги на гостиничных комплексах – не редкость, а скорее закономерность.

Афины – политический центр страны. Здесь еще помнят черных полковников 1967 года, которые привели в порядок все дороги, мосты, коммуникации, ввели комендантский час, бесплатное образование, но и тотальные проверки никто не забыл. Если делать кальку на Россию, время черных полковников можно сравнить со сталинским режимом. От экскурсоводов вы можете услышать следующие небылицы — подобно декабристам «черные полковники» ввели танки на территорию Университета в 1973 году, мамы студентов взбунтовались, и черных полковников в 74-том свергли… Если кого-то интересует факт существования черных полковников – он самостоятельно разыщет без труда несколько официальных и неофициальных версий. «Для того, чтобы видеть будущее, мы должны знать настоящее и прошлое», — говорил Геродот.

А ныне многие молодые люди ходят в черном, подражая черным полковникам. Их лозунг «Свобода или смерть!» и сейчас будоражит умы греков, история государства которых – сплошная история войн.

Еще одна интересная особенность Греции, и Афин в частности, как ее столицы, то, что на археологию выделяется крайне мало средств в отличие от Вены или Брюсселя, не смотря на то, что она – страна, входящая в ЕС. По этой причине в стране говорят не только о «черных полковниках» но и о черных копателях. Впрочем, и то и другое карается жестко законом.

Врачи считают, что Средиземноморский климат оптимален для здоровья человека. 300 дней в году здесь светит солнце, и лишь 60 дней – осадки. По той причине, что здесь мало дождей – и крыши плоские. Снег — большое удовольствие в Греции. Но именно боясь снега, греки неохотно посещают нашу снежную родину. Ничтожный процент туристов греков объясняется их оправданием: «Мы же в России замерзнем

БАЛКОНЫ МАЛЕНЬКИХ ГРЕЧЕСКИХ ГОРОДОВ

Все знают, что все БАЛКАНСКИЕ страны были под Турцией 500 лет. Кстати говоря, и Крит и вся Греция тоже были под турками. Греция 500 лет, Крит – 200!!! От турок остался протест критян — женщины не покрывают головы в православных храмах, в отличие от тех времен, которые были до турок. Языческая вера вытравлена в Греции на 100%. Вы не найдете ни одного языческого храма. Но бойкая торговля изображениями языческих богов идет повсеместно! Их изображения на домах и общественных местах. Даже в кафе и туалетах, названиях улиц и городов.

Повеселила деталь с балконами. Греки строили их открытыми. Слегка похожими на балконы Испании и Италии. Балкон должен продуваться и в тоже время гречанка может видеть всех, кто проходит по улице, чтобы с ними шумно беседовать. Вообще, греки достаточно шумный народ, не шумнее испанцев, но все равно, весьма громкий. А вот прямо напротив такого вот греческого балкончика через пару метров улицы мог находиться балкон турецкого дома. Он, как в парандже весь-весь зашит досками. Иногда даже выкрашенными в черный цвет! Из-за этих досок весьма любопытная «турецкая женщина» смиренно все свои 500 там или 200 лет тоже могла сидеть, перебирать свое золотишко и как из под паранджи наблюдать за жизнью оккупированного ее современниками греческого городка.

После освобождения от турецкого ига женщины, так уставшие от «не свободы» теперь в греческих храмах платок не одевают.

ПОЛИЦИЯ ГРЕЦИИ

Полицию в Греции почти не видно. Если возникает чрезвычайная ситуация, то моментально может появиться пара быстрых современных мотоциклов. Мотоциклисты стройны, опрятны, трезвы, смелы и красивы. Их отбирают по какому-то особенному принципу, и в народе кличут «атлантами».

Подкупить полицию Греции невозможно. Им хорошо платят, но и попасть в полицию трудно. Как в наши войска спецподразделений. Иногда мотоциклисты останавливают туристические автобусы и сверяют наличие пассажиров с заявленными карточками.

Ни один туристический автобус в Греции не возьмет человека с улицы ни за какие деньги, ибо он принесёт водителям баснословные штрафы. Полисмены наводят порядок моментально. Иногда их вызывают, чтобы направлять толпу сумасшедших туристов с парома на паром. Вот с такими «атлантами» лучше не шутить и слушаться неукоснительно.

Полисмены Греции красивы физически и духовно и ничего с нашими «ментами» и «понтами» не имеют.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП

«Красота – в глазах смотрящего» — говорили древние греки. На это можно ответить только то, что мудрость – в уме ищущего. Когда мы с сестрой были детьми, мама по вечерам читала вслух мифы и легенды древней Греции. После прочтения мы живо обсуждали их, поэтому запомнили на всю жизнь. В докторской я частенько ссылаюсь на эти «мифы». Что же удивило в поездке?

Облака здесь, как горы. А горы, как облака. По утрам они сливаются в мареве моря и танцах с ветрами. Гуашь, смешанная с молоком моря и ультрафиолетом солнца, растекается среди фантастического пейзажа, позволяя собою любоваться бесконечно долго.

Боги живут на Олимпе. Отсюда произошли Олимпийские игры. С воздушного лайнера Олимп – вовсе не одна гора. Их несколько! Горы похожи на некую колыбель с горами-подушками или весьма существенными сооружениями по бокам. На этих горах жили «боги». Сейчас Олимпийские горы застроены внизу. А на вершинах — оборудованы для передвижения туристов. Добраться к «Олимпам» можно из города Салоники, кстати говоря, их оттуда отчетливо видно. По масштабу сориентирую, это как — от Москвы до Владимирской области%).

Полуостров Халкидики, где Салоники – на самом корешке материковой части, трехпалой лапкой тигрули вцепился в Эгейское море.

По сравнению с другими горами Греции, Олимпы (назовем их во множественном числе) более зеленые и более холодные, заросшие лианами и хвойными высокими деревьями. Это груди Греции, в которых стучат сердца Богов. На их вершинах бывает снег. Дорога к Олимпам – вся в живых изгородях, оплетенных лианами виноградников и олеандров.

Если бы не друзья, экскурсия к Олимпу вылетела бы нам в копеечку!!!

Когда год назад мне вручили медаль конкурса «Литературный Олимп», я не предполагала, что окажусь и впрямь на Олимпе. До «величественного снега» мы естественно не добрались – а вдруг боги обидятся. Мы уж так, сфоткались у подножья.

Когда я показала фотку одному из родственников он начал смеяться – мол – зачем вам эти медали и эти дипломы, главное мерило жизни – это деньги – дали бы штуку баксов, вот это было бы наградой. Я подумала, если бы мне дали «штуку баксов – я бы их потратила на то чтобы съездить в Грецию…

Здесь на вершине есть кафешки, где накормят быстро и вкусно. Особенно хороша тридцатисантиметровая картошка, нарезанная ломтиками и пожаренная во фритюре оливкового масла!

Горы Греции похожи на лица людей, гигантов и героев, что улеглись в море отдохнуть, да так и остались навсегда в земном раю среди цветущих крокусов и олеандров.

КУРИНЫЕ БОГИ ГРЕЦИИ

У меня есть маленькое хобби. Со всех стран я везу камни с дырочками. Если в дырочку, сделанную природой можно увидеть солнце – это уже Куриный Бог, отпугивающий всех злобных воров. Такие камешки попадаются мне и в Индии и в Испании и в Крыму и даже в Москве… Из Калининграда я привезла янтарик с отверстием внутри. Из Калькутты – красный коралл… А вот на Крите и стараться не надо их искать. Они повсюду… иногда из мрамора иногда из песчаника иногда из мергеля… Куриными богами украшают садики и даже ступеньки магазинов.

Самые красивые и самые махонькие пополнили значительно вес моего личного багажа.

КРИТ – ОСТРОВ ПЯТИ МОРЕЙ

На Крите нет железных дорог. Зато есть прекрасные аэропорты и замечательные гавани, оборудованные под паркинг кораблей, судов и паромов.

Мифический и легендарный остров пяти морей, простой и сложный, не богатый и не бедный, средний, нормальный, жаркий, высокий и глубокий: на Севере омывается Критским морем (110 — км от Европы); на Западе — Ионическим морем (175 км от Азии); Эгейским морем — на Востоке (рукой подать до Турции!); и на юге – Ливийским морем, переходящим в Средиземное  (300 км. до Африки).

Столица Крита Ираклион или Гераклион, название может звучать и как Хераклион — все зависит от того, на какой точке Крита произносится. Но смысл один – остров назван в честь героя Эллады Геракла или Геркулеса.

Растительность совершено другая, чем в Средней полосе России. Земля – жирные глиноземы, смешанные с песчаником, местами розово-рыжие или буро-красные, иной раз голубоватые, серые, сливово-бардовые, они позволяют грекам собирать урожай три раза в год. Здесь превосходно вызревают не только яблоки и груши, но и персики, апельсины и даже бананы. Но символом Греции является оливковая ветвь, так как лучше оливок и маслин нет во всей Европе. Ядовитых змей тут нет. Говорят, это Святой Тит изгнал всех змей с острова. Крит является местом отдыха мигрирующих перелетных птиц из Европы и Африки. Здесь водятся критские орлы, с размахом крыльев два с половиной и три метра, бородачи, ястребы и грифы.

От санкций критяне заплакали. Все продукты сгнивают. Крит мечтает об одном – снова выйти из состава Греции. Все, что сейчас происходит в политике Евросоюза, критяне резко осуждают, они как никто другой ратуют за безвизовые отношения с Россией.

На Крите родился Зевс, поэтому, как считают местные жители, он одаривает их солнечными днями, необходимыми для процветания.

Ценность земли определяется количеством оливковых деревьев на сотке, ведь Греция кормит всю Европу оливковым маслом.

ЛЕГЕНДА ТАЛОСКИХ ГОР

Если вы попадете на Крит, без легенд не обойдется ни одна экскурсия, ни одна беседа, ни одно убранство дома, гостиницы, бутика.

Вот, например, едете вы в автобусе мимо Талоских гор, похожих на пирамиды… Что за Талоские горы? Их нет в русских путеводителях. Но зато есть сведения о некоем Талосе.

Чтобы понять, кто такой Талос, и почему изображения Робокопа с крыльями оставлены на древних монетах, надо распутать клубочек родственных связей Богов и Героев.

Юрий Петухов в многочисленных исторических исследованиях и книгах доказал, что имена всех греческих богов не переводятся с греческого, но легко понимаемы на русском.  Особенно хотелось бы отметить среди серии этих книг, издание «Дорогами богов». С этими научными доводами нельзя не согласиться. Тем приятнее углубляться в доисторические подробности.

Крит связан с судьбами небожителей, описанных в мифах Эллады.

Итак, Зея (Мать Земля или богиня плодородия) родила от своего мужа Кронуса (Крона) Зевса, который по предсказанию оракула должен был уничтожить своего отца.  Кронус поедал детей, чтобы ни один из них не мог осуществить предсказание. Поэтому с помощью дочери Геи и отца Крона Урана мать прятала Зевса в пещере. Воспитывали Зевса Нимфы. Когда он сверг отца, стал хозяином неба.

Однажды в Финикии Зевс встретил красотку Европу и похитил ее, превратившись в белого быка. На Крите у Европы родилось три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Минос оставил о себе память, как мудрый и справедливый царь Крита, столицей которого был Кносс (ныне Ираклион, Северная часть Крита), а важнейшими центрами  — Фест (также префектура Ираклиона, ныне плато Мессара на Южной части Крита) и Кидония (ныне Ханья). Руководить государством Миносу помогал его брат Радамант, в то время как Сарпедон основал собственное государство в Ликии (ныне часть Турции). Культурное наследие ликийского народа дошло до нас на его бывшей территории между Далманом и Антальей в виде надгробных памятников: среди них есть высеченные в скалах гробницы, похожие на храмы, а есть саркофаги, вертикально установленные на пьедесталах.

Но вернемся к древним мифам.

У Зевса, отца Миноса был искусный сын Гефест – бог огня и железа. А в Афинах проживал изобретатель и поэт Дедал. По заказу Зевса они сообща сотворили первого в мире робота Талоса, который защищал минойский Крит от вторжений, золотую собаку, от которой не мог сбежать никто и колчан со стрелами, которые всегда попадали с цель. Все это достояние было передано в дар любимой Европе за рождение трех сыновей  — Миноса, Радамантиса и Сарпедона.

На монетах, найденных в минойском дворце Феста, Талос изображен молодым, голым и крылатым. Вероятно, крыльями можно объяснить его высокую скорость, поскольку он мог за день трижды облететь Крит. Робот никогда не спал.

Внешне Талос похож на огромного человека, с телом из меди. У него была всего одна вена, поддерживающая его жизнь. Она начиналась на плече и заканчивалась в лодыжке, а вместо крови в ней текла расплавленная сталь. На лодыжке были вкручены медные гвозди, которые не позволяли стали вылиться.

В минойском Крите не обнаружены следы стен, защищавших город, поэтому Эванс — археолог Кносса, говорил о знаменитом и удивительном «минойском мире» (Pax minoica), которым мог быть следствием защиты летающего робота-великана, способного защищать территорию камнями.

Похоже, что Минос был в полной безопасности с таким охранником. Талос не позволял ни одному вражескому кораблю приблизится к берегу, бросал огромные валуны, топившие деревянные корабли. Если же какому-то кораблю все же удавалось избежать потопления и он причаливал к берегу, то его ожидал неприятный сюрприз: Талос входил в воду, его бронзовый корпус нагревался, и корабли сгорали дотла.

Существует легенда, по которой жители Сардинии (Италия) были сожжены, и поэтому их тела были найдены с открытыми ртами от боли и ужаса.

По летописям, что оставил Гомер, после расправы над врагами Крита Талос разражался смехом. Возможно, от этого произошли такие понятия, как «гомерический смех», «сардонический смех», т. е. саркастический смех победителя, который издевается над побежденными.

Защита Крита была не единственной обязанностью Талоса, он также должен был защищать критян от несправедливости. Трижды в год он облетал все деревни, неся на спине бронзовые плиты с выгравированными божественными справедливыми законами. Целью было обеспечение соблюдения этих законов в государстве.

В городах ответственным за соблюдение законов был Радамантис, и его брат Минос, ставшие после смерти судьями душ в Адисе и символами абсолютной справедливости.

И все бы продолжалось по сей день, пока не вмешалось колдовство!

Прибыв на южное побережье Крита, аргонавты решили отдохнуть и пополнить запасы провизии. Напомним, что «Арго» уже прошел Колхиду, где Ясон с помощью колдуньи Медеи (дочери царя Колхиды-Эитиса) добыл золотое руно. Помимо руна, он взял с собой и свою возлюбленную Медею. В мифологии упоминается, что Медея была племянницей Пацифеи (жены Миноса и королевы минойского Крита), вероятно именно поэтому они выбрали для остановки Крит.

Подойдя к берегу, они столкнулись с гигантом, бросающим в них камни. Корабль мог затонуть, пока за дело не принялась Медея. Она заговорила с Талосом, наложив заклинание, она заставила Талоса вынуть гвозди с лодыжек. Таким образом, вся его «кровь» вылилась, и на землю рухнуло бездыханное тело. Существует вторая более короткая версия, по которой Медея, заглянув Талосу в глаза, и произнося заклинания, свела его с ума. Талос начал метаться из стороны в сторону, сбил гвоздь, после чего погиб. Но принцип «колдовства» племянницы хозяйки Крита один и тот же.

Память о Талосе хранится ныне в названии Талоских гор, он в виде крылатого юноши, с камнями в руках изображен на монетах древнего города Фест. Упоминается в драме Софокла «Дедал». Платон сделал из этого мифического героя полицейского чиновника, три раза в год объезжавшего остров и следившего за порядком и правосудием. По его истолкованию, Талос обходил все селения, блюдя в них законы, записанные на медных табличках.

В ниша дни греки называют Талосами китов и других крупных млекопитающих, время от времени появляющихся у побережий.

ТАЙНА ГОРОДА ФЕСТА

В городе Фест после раскопок были найдены непонятные артефакты, названные европейскими исследователями нечитаемыми.

Таинственные этруски стоят в одном ряду с такими тайнами нашей планеты, как статуи острова Пасхи, исполинские рисунки животных в пустыне Наска, египетские пирамиды и Атлантида.

Проблему происхождения этрусков и их языка специалисты называли загадкой номер один исторической науки. Этрусские слова «цистерна», «персона», «церемония», «цивилизация» и ряд других вошли в языки мира. Римлян считают учителями западной Европы. Учителями римлян были греки. Учителя учителей греков – этруски. Но кто они были, на каком языке разговаривали – оставалось загадкой.

Является тайной и происхождение критян — подданных царя Миноса, первоевропейцев, строителей лабиринтов, искусство которых стало предтечей гениального искусства Древней Эллады; создателей уникального письменного памятника – Фестского диска. Изготовленный на Крите в семнадцатом веке до нашей эры, он представляет древнейшую на земле штампованную надпись.

Этруски, критяне и протоиндийцы оставили после себя письменные памятники. У нас, ныне живущих, есть лишь одна возможность узнать, кто они, — это заставить говорить их самих, то есть прочесть их послания.

В 1983 году великий русский учёный-лингвист Г.С. Гриневич осуществил убедительную расшифровку обеих сторон диска. Диск ведает нам следующее.

Сторона А

Горести прошлые не сочтёшь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал ещё Господь? Место в мире Божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днём и ночью: не место – волю. За мощь его радейте.

Живы ещё чада Ее, ведая, чьи они в этом мире Божьем.

Сторона Б

Будем жить. Будет служение Богу. Будет всё в прошлом – забудем, кто есть мы. Где вы пребудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь – забудем, кто есть мы. Чада есть – узы есть – забудем, кто есть. Что считать, Господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от неё не денешься, не излечишься. Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, рысичи, что для вас почести, в кудрях шлемы; разговоры о вас. Не есть ещё, будем Её мы, в этом мире Божьем.

Содержание Фестского диска после расшифровки Гриневича предельно ясно: племя (народ) «рысичей» вынуждено было оставить прежнюю землю – «Рысиюнию», где на их долю выпало много страданий и горя. Новую землю «рысичи» обрели на Крите. Автор текста призывает беречь эту землю: защищать её, радеть о её мощи и силе.

Роса – русый – ржавый — рудый – рыжий – рысь – семья однокоренных слов. Не трудно догадаться, что рысичи (русичи) — это и есть наши с вами предки.

Праславянской письменностью (Гриневич) выполнены: тэртерийские надписи (пятое тысячелетие до нашей эры); протоиндийские надписи (двадцать пятый–восемнадцатый век до нашей эры); критские надписи (двадцатый–восемнадцатый век до нашей эры), в их числе Фестский диск; этрусские надписи (восьмой–второй век до нашей эры), а также надписи, найденные на территории расселения восточных и западных славян и исполненные так называемым письмом типа «черт и резов».

Случайность? Выдумка? Подделка?

Факт.

По всем киосочкам возле развалин крепостей Крита можно купить изображение Фестского диска на веревочках или на подвесках – серебряные, золотые, медные или глиняные изделия. Они для современных греков, как фетиш. Непереводимый на европейские языки амулет. Они говорят – купите на счастье. Смешные. Но я купила, правда с другой целью.

ЗАЛИВ МИРАБЕЛЛА

Плато Лассити – житница Греции. Раньше здесь было много мельниц. Теперь в них отпала необходимость, но в виде декораций они еще стоят.

Это Восток, а на Востоке, когда радость, то поют и стреляют. Здесь не так богат растительный мир. Здесь говорят – Над Западом Крита властвует ветер Европы, а над Востоком – ветер Африки.

Залив Мирабелла – это невероятно красивый залив, который находится прямо в Критском (восточном) море. Это романтическое место, которое можно по праву считать одним из самых известных мест на всем острове. Еще венецианцы назвали это место «заливом с прекрасным видом». Именно тут, в третьем тысячелетии до нашей эры, были найдены следы добычи меди. А во время венецианцев, Мирабелло был портом и важной стратегической точкой. На сегодняшний день, это место является популярным туристическим местом, которое может похвастаться живописной природой и отличными пляжами.

Грибы и ягоды водятся в лесах в большом количестве. Но культура их собирательства отсутствует. И, если мы начали речь о Востоке Крита, нельзя не рассказать о выращивании оливок.

Оливкам комфортно на 7 метрах. Это нормально для дерева, и чаще их высаживать нельзя. Опять же деревья, чьи масленичные плоды дают уникальное масло, могут нормально жить не выше 600 метров над уровнем моря.

О чем бы греки не говорили, тема возвращается к оливковому маслу. Заметим, что именно оливковую ветвь принес голубь на Ноев Ковчег по легенде.

Собирать оливки лучше в конце октября. Под деревьями расстилают сети и трясут. Некоторые приспосабливают пылесосы, включая движение воздуха наоборот. Но самый качественный сбор – руками, потому что драгоценное масло не должно пропасть. Наиболее ценным считается масло первого отжима. Чтобы его получить, греки нанимают дешевую рабочую силу. Ослики ходят по кругу, и через аппарат из плодов выжимается драгоценные капли. Хозяева плантаций сдают масло первого отжима оптом в специальные сборные пункты. А далее оно уже продается по всему миру.

Продолжительность жизни греков очень высока, ведь оливковое свежайшее и полезнейшее экологически-чистое масло используют они везде: в салатах, в первых и вторых блюдах, в косметических целях и т.д.

В северо-восточной части залива, находится «местный Сан-Тропе», а именно, самый большой город области Лассити – город Агиос Николаос. Здесь же можно насладиться комфортностью и роскошью курорта Элунда. По мнению всех туристов, которые тут побывали, залив Мирабелла имеет самые красивые пейзажи Крита.

Абсолютно вся прибрежная зона изрезана всевозможными бухтами и бухточками, которые образовывают разные по размерам и условиям пляжи, начиная от пустынных и уединенных, и заканчивая невероятно популярными. Формально, с западной части этот залив начинается с дикого и скалистого пляжа под названием Хоматистра, а на востоке он заканчивается поселком Мохлос.

Греки не утруждают себя собирательством, еще и потому, что посвящают себя весьма доходному после выработки оливкового масла – туристическому бизнесу. Сегодня, на берегах залива находится множество отелей, которые предлагают туристам отдых на чистых и омывающихся ласковыми волнами пляжах.

ГРЕЦИЮ СЪЕЛИ КОЗЫ

Когда венецианцы захватили Крит, первое, что начали они делать — добывать древесину. До их присутствия «весь покрытый зеленью, абсолютно весь» Крит назывался островом могучего леса, и на нем водились карликовые мамонты. Дикие каламбрийские сосны, вечно-зеленые падуболистные дубы и кипарисы уничтожались не только мамонтами и людьми, но и козами. Пищею диких коз являлась кора деревьев. Без коры деревья не могли жить. Поэтому бытует поговорка «Грецию съели козы».

Кроме южных эндемиков, 170 видов растений растут только здесь, потому как Крит – хоть и маленький, но материк, окруженный водою, гарантированно изолирован от Европы, Азии и Африки. После уничтожения лесов он «самозасеялся» фикусами, инжиром, финиковыми пальмами, гранатами, разнообразными видами кактусов, например цветущей оранжевыми цветами опунцией, выше человеческого роста агавой — кактусами, похожими на гигантские алоэ, дикими шарами кустарников, засухоустойчивыми травами. Среди эндемических растений обитающие 35 из 50-ти птиц – тоже редкие.

С апреля горы Крита расцветают тысячами цветов гиацинтов, гладиолусов, орхидей, маков… Но и весь летний и значительно осенне-зимний цветение не прекращается.  Греция засажена гибискусами, цветы которых имеют около 300 оттенков, белоснежными магнолиями, растениями семействам миртовых, красивотычиночниками, вечнозелеными каллистемонами, лиловой ядовитой латаной…

Однако, наиболее красива в Греции завезенная из Бразилии вечнозеленая лиана бугенвилия. Одно только имя ее произносить приятно и божественно: Бу-Ген-Ви-Ли-Я! Многолетнее растение покрыто ковром ярко-розовых цветов, скрывающим побеги и листья. Прицветники бугенвилии бывают также белыми, желтыми и оранжевыми.

Но розе на Крите плоховато. Без человеческого вмешательства она будет иметь неприглядный засушенный вид. Если хозяева ухаживают за розовыми кустами, они благодарно оплетают дома и фасады. Другое дело эониум. Или каменная роза. В России растет лишь на подоконниках, и называется денежным деревом. А здесь толстенькие стебли ее кустарников достигают метровой высоты, и могут под открытым небом запросто пережить хозяев.

Дикие, назовем их так, горные леса Крита покрыты лекарственными травами – шалфеем, тектсмосом, розмарином, тимьяном.

Особое слово хотелось бы сказать о ядовитых растениях. Яркие цветущие кустарники и деревья олеандра украшают дороги и палисадники Греции повсюду. Сами цветы похожи на цветы флоксов, простых и махровых. Оттенки цветоносов белые, розовые, малиновые, пурпурные – разные. В олеандрах ядовито все – испарения, цветы, листья, стебли. Легенда гласит, если критская жена видит, что ей изменяет муж, она ничего не скажет, но положит рядом с обеденной тарелкой веточку олеандра. С намеком, что жизнь его под контролем.

КАНЬОН ПРЕВЕЛИ

Водитель такси, более похожий на пирата-контрабандиста, завел лодочкой блеснувший Мерседес, и коротким жестом пригласил в салон.

То, что делали легкие от страха на серпантинах – можно окрестить двумя словами – вжатец и выжатец…

Крит просыпался, увлекая чистотою утра. Пиратская мерседесная лодка с бешенной скоростью бороздила океан залитого солнцем безлюдного серпантина.

Время от времени толи рыча толи ворча водитель, оставляя к нашему ужасу руль, отвечал по мобильному – Калимэра! (Доброе утро), переходил на однозначное – Нэ! (то есть: Да!)

От его рычания вздрагивал подвешенный к зеркалу заднего вида крестик с Афиной Палладой внутри…

А утро и впрямь оказалось добрым. Золотисто-голубые горы со светящимися кромками слепили глаза нежным покоем, намазывая райским счастьем на бутерброд жизни результат полугодовых хлопот.

Рассвет вытягивал шоколад горной земли, смешивая с молоком неба до цвета какао. И море уже казалось гигантской кружкой, наполненной желанным тягучим напитком.

«Пират» с мобильным телефоном резко уступал дорогу пугливым машинешкам, изредка попадающимся навстречу.

Угадав краем глаза, что мы фотографируем рассвет цвета какао, он решил пообщаться. Быстро определив языком жестов, что греческого мы не знаем, он, указав на красивый выступ скалы, что должен был нам непременно понравиться, решил проверить наши знания английского:

— Ясас! Хай! Окей?

— Воистину Окей! – рассмеялись мы.

Он тоже рассмеялся.

На пологих склонах чьи-то овцы подгрызали  не по времени желтеющую траву.

— Эт ис! – указывал водитель такси на них, показывая руками, как надо сфотографировать, и выражая откровенную бурную радость по этому поводу.

Он оказался романтиком, наш загорелый, как черт бородач, ловко лавирующий на своем Мерседесе по опасным поворотам шоссейной дороги.

— Эт ис! – указывал он вновь и вновь то на землю цвета вызревшего червонного золота, то на синие складчатые горы.

— Земля Богов? Что сделать для тебя? – умирала и воскресала душа от красоты.

Пиратику хотелось удивить нас еще больше, хотя казалось, ну куда уж больше-то? Его не особенно восхищали поднадоевшие виды естественных горных амфитеатров и пирожные облаков, взбитыми сливками возвышающиеся ежедневно над лагунами. Лысые рассветные горы не казались роковыми, как нам. И отели, выстроенные в стиле царя Миноса, покрытые бежевой штукатуркой давно не радовали глаз.

— Котц! Котц! – вдруг закричал хрипло он, указывая вверх, и даже остановил машину у обочины.

Мы заметили прямо над дорогою нескольких горных козочек, щиплющих зеленый плюш лекарственных растений смешными мордашками.

А дальше вообще пошли чудеса!

Превели — это каньон такой, самый большой на Крите. В каньоне своя уникальная растительность. Он пересекает остров поперек от одного моря до другого. В горах дикие козочки пасутся повсюду. Они каким-то чудом на крохотных копытцах забираются так высоко, что шокируют туристов, снующих на всех видах транспорта по каньону в монастырь. Носиться со скоростью более сотки по серпантинам, когда водитель одновременно показывает вам фото на планшете – немного по началу напрягает. Потом привыкаешь.

А на обратной дороге – обращаешь внимание только на солнце. Так пронзительно-красиво вечер гасит солнечные потоки, растворяя в пространстве ожидаемую прохладу. И жара смягчается морем, как повзрослевший вздорный ребенок слушается ласкового взгляда матери.

Водитель такси, похожий на пирата, так привыкший к нам за время пути, осмелел настолько, что на прощание вонзил потные колючки в щеку, выразив признательность, рявкнул басом: «Окей!», смачно пукнул, и помахал на прощание рукой.

ЛИВИЙСКОЕ МОРЕ

Их Великие расстояния для нас – рукой подать! Их Великие реки – ручейки, которые можно по колено пройти запросто!

Все, что в Европе кончается на О – это село. Будь то Гютерсло в Северной Рейн Вестфалии или Рефимно на Крите! От Рефимно до Ираклиона 110 км.  От Ираклиона до Ливийского моря по каньону Превели – чуть больше!  Но путешествие того стоит. У Ливийского моря стоит монастырь, кому хотелось, согласно экскурсии, входящей в стоимость билета, тот его посетил. А мы выбрали чрезвычайно теплое море. Грубо говоря, для сравнения – по морскому пути приблизительно столько же км., и вы уже в Африке, наслаждаетесь египетскими пирамидами…

Жаркий воздух влажен. Вся одежда моментально прилипнет к телу. И у моря лучше всего раздеться и броситься в него с головой. Все равно такая влажность не убережет ни одну прическу. И ни одну душу не удержит разум от столь манящего моря!

Говорят, главное оставить в жизни свой след… Некоторые оставляют его лишь на песке…

images (16).jpg

РЕТИМНО

Тех, кто живет в горах, называют горцами. Значит, на Крите – горцы все. Соответственно, тех, кто живет в лесу – жителями лесов, а на равнине – людей можно назвать равнинниками.

Я никогда не понимала, зачем моих собратьев москвичей-«равнинников» так тянет в горы. Меня, к примеру, тянет к побережью. Конечно, оказавшись там, где есть и горы и море, замечаешь «замечательные особенности» местности.

Так, например, в Ретимно (или Рефимно), когда розовое летнее солнце выходит из-за коралловых гор, рассвет мгновенно и неестественно для равнинных людей «включает» дома. То были себе всю ночь серые-серые, и вдруг – щёлк! – и разноцветные! К тому же солнце, выйдя из-за гор, увидев себя в гигантском зеркале морской гляди, мгновенно отражается молочно-матовым пурпуром на белоснежных коробочках прибрежных греческих строений. И не смотря на то, что они весьма однообразны и по-утреннему одиноки, их недостроенность и бескрышность с точки зрения равнинного человека, увлекает обилием оттенка восходящего солнца – от лимонно-апельсинового до спелого красного грейпфрута. В неестественной и прекрасной фантасмагории солнечного цвета душа находит все новые и новые спектры неизведанной доселе красоты, и принимает их с блаженством.

Городок недалеко от Ираклиона, каких-то сотня километров, называется Ретимно или Рефимно. Весьма интересный с точки зрения старинных раскопок. И точки зрения местных песен.  Не смотря на то, что «турки двести лет выветривали дух христианства с помощью алоэ и каморы», горцы не утратили жажды народной песни и особенного тембра голоса – высокого тенора. Артемиос Вентурис Руссос (Демис Руссос), кстати говоря, стал известен именно поэтому.

Если Ираклион – столица Крита, то Ретимно – его некоронованная культурная столица. Для параллели, если это уместно – наши две столицы Москва и Питер тоже все время оспаривают «корону культурности».

В Ретимно не только проходят «все» культурные мероприятия, он еще, как наше Иваново считается городом невест, потому как имеет под своей юрисдикцией в подчинении университет с филологическим уклоном, где учатся наиболее интеллектуальные гречанки.

Из-за жары и вынужденной сиесты, сдвинута и школьная программа – с 12 сентября по 12 июня.

Рефимно может вам показаться интересным тем, что здесь (также и в Ханье) располагался русский гарнизон в старинной крепости, которые построили еще венецианцы. Называется она Фортецца (Fortezza), что, собственно, с итальянского прямо так и переводится — крепость. В античные времена здесь жили этруски, но современные историки обязательно дают акцент во всех путеводителях и картах, учебниках и проспектах, что значимым городом Ретимно стал именно при итальянцах, которые «основали» (в мысле еще раз перестроили) крепость на полпути между двумя главными опорными пунктами острова: Ираклио и Ханья.

Крепость стоит на полуострове, с обоих сторон от которого естественные гавани. В одной из них находится действующий порт, с маяком, молом и пляжем.

Улочки узенькие, но как и все улицы Греции покрыты мрамором. В Ретимно растут потрясающие  цветы. Олеандры, например, высаживают вдоль дорог. Они ядовиты. Но так прекрасны!!!

Улочки Ретимно – Каждая! – рассказывают удивительные истории, — Каждая! – несут следы времен!

Посмотрите! Вот венецианский фонтанчик! В результате четвертого крестового похода Крит получил крестоносец Бонифаций Монферратский, у которого остров и купили венецианцы. Земли лучшие завоеватели отняли и переписали на себя. Все высшее духовенство поменяли, притесняли православную церковь. Восстания подавляли жестоко. Греки бились за независимость от мусульман также страстно, как и их итальянские хозяева. Венецианцы поставили на Крите огромное количество крепостей, и Ретимно, была одной из крупнейших.

Гуляя по горе  с остатками крепости, мы не могли не обратить внимания на разломы и свидетельства о более древних постройках, чем сто и тысячу лет, и даже, может быть 5-10 тысяч лет. Пусть потом на этом самом месте на изъеденных ветрами камнях были воздвигнуты стены православной церкви, и на вновь разрушенном сооружении – турецкие купола. А вы загляните на 10 метров вглубь! Заинтересовал странный пол, такой же, как строили все этруски, идеально ровные круги, выкрашенные неугасимой бардовой краской, подобно колоннам дворца царя Миноса, и подвалы с арочными потолками, что повсеместно возводили когда-то этрусски. Колодцы, выдолбленные внутри зданий крепости. Остатки керамики под ногами.

Совершено очевидно, что первые жители острова в местечке Ретимно возвели крепость на отвесной скале у моря, используя ее природное преимущество для защиты.

Чего только не пережила эта крепость. Кого только не повидала. И турок и итальянцев. И пиратов под командованием Улуч Али — одного из самых знаменитых в истории «худших из христиан», то есть европейцев, принявших ислам и воевавших в рядах турок против христианского мира. Родившись в итальянской провинции Калабрии, он дослужился до паши Алжира и адмирала флота Османской империи.

Закончилось турецкое иго лишь в конце 19 века. К тому времени полностью христианский Крит стал на 45% мусульманским.

Обилие пролитой крови защитников на этом мраморе. Эти камни помнят и грандиозные победы и переселения народов.

А сейчас экскурсоводы, пытаясь занимать теневую сторону улиц бойко рассказывают об истории города. Вас проводят к маяку. Покажут крепость. Улочки. И обязательно отведут в бутики для приобретения сувениров.

Если же вы отважитесь самостоятельно погулять по городу, получите не меньше удовольствия. Пляж встретит  душевно. Все кафешки и ресторанчики распахнутся и стряхнут пыль со всех стульев и диванчиков. Все повара предложат чуть ли не даром греческое чрезмерное «обжиралово». Все бутики заговорят по-русски…

Кносский дворец.jpg

КНОССКИЙ ДВОРЕЦ ИРАКЛИОНА

Как мы уже говорили, столица Крита – Ираклион звучит, как Хераклион или проще говоря Гераклион. Отсюда наше Ираклий – Гераклий.

Чтобы понять Ираклион, снова без мифов не разобраться. Итак, сын Зевса Минос получил от отца чудесного робота Талоса, который охранял Кносский дворец из 1400 комнат…

Историк Эванс откопал центральную часть дворца. Он откопал бы и больше. Но как? Местные жители дорожат своими помидорками и картошечкой, высаженных в садиках у Кносского дворца гораздо больше, чем мировой культурой! И ничем таким сознательным от наших жителей Анапы не отличаются! Там у нас ведь тоже под каждым административным зданием и чуть ли не под каждым домом – целые пласты древних цивилизаций.

Поэтому найденные пещеры под Ираклионом, уводящие в разные стороны от Кносского дворца – забетонированы. О как!

Что же можно здесь сегодня лицезреть, как говорится, «в сухом отжиме»?

Из тех коммуникаций, которые видны, можно сделать вывод, что водопровод уходил в горы аж на 17 километров! Везде изобилуют купальни, ванночки, бассейны. Минойцы дружили с водой!

Копии фресок, где жрицы с открытой грудью натолкнули Эванса на мысль, что во времена Миноса правил матриархат. Перед прекрасными дамами выступают юноши-олимпийцы. Вот это новость! Юноши прыгают через быков. Причем, у каждого из них можно четко рассмотреть обручи на левой руке. Оковы? Они были рабами? Или это своеобразные документы ярко-голубого цвета или синего. А, может, по этим браслетам определялся статус выступающего юнца перед дамами в изысканных дорогих одеждах.

Мужчины в отличие от женщин одеты весьма скромно – в одних набедренных повязках и «наручниках».

Фрески изобилуют цветом. Это и оранжевые краски и голубые и красные и нежно-зеленые. Это и обезьяны и дельфины. Живопись по всем признакам — более женская, чем мужская.

А вот и приемная царя. Как утверждает Эванс, прежде чем попасть в прохладные покои царя, придворные должны были совершить омовения тела, дабы отбить потный «запах дорог». С этим можно согласиться, потому как жару на Крите никто не отменял.

Вот тронный зал. Он тоже украшен фресками. Вот Грифон – символ царской власти над прошлым, будущим и настоящим, над наземным, подземным и небесным. Ведь его перья – это небо! Тело – змея. А когти уходят под землю…

Все здания строились весьма остроумно. С учетом сейсмичности местности, кубами оттачивались камни, а между ними – кипарисовые бревна, что до сих пор не истлели. Впрочем, именно землетрясения, а не войны рушили здесь цивилизацию за цивилизацией!

Сохранился жертвенный камень и ритуальный топорик, называемый ламбрис. Его же изображения выбиты на жертвенном валуне. На нем же найдены остатки вина, смешанного с бычьей кровью!

Бардовая (кровяная) охра – краска для богатых. Ею выкрашены колонны и круги на полу. Стены коридоров. Кстати говоря, выкрашенные в багровые цвета, как и в те времена, алебастровые колонны, имеют утолщения вверху, и заужены у пола. Это прекрасная мысль помогала сохранять дворец даже при сильных трясках.

Кроме того, минойцы по проекту Дедала, как утверждают мифы, рыли световые коридоры. Крыши плоские. Проемы между дверьми и потолочки весьма и весьма низенькие. Минойцы имели малый рост, не более полутора метров. Ничего такого страшного в том нет. Например, Рост Людовика XIV 156 см. Рост Екатерины II и Наполеона 157 см. Рост Климента Ворошилова 157 см. Мой собственный рост 158 см. Рост Ленина, Сталина, Путина, Медведева, да и большинства космонавтов  – слегка за 160… Ну в общем, мы бы там в такой вот изысканной компании в этом дворце хорошо бы вписалисьJ).

Минойцы жили не долго. 40-45 лет. За дворцом найдено несколько захоронений, где в позе эмбриона с подрезанными сухожилиями под коленями покоились останки под глиняными табличками, с изображением знака бесконечности.

Мертвому представителю знати в загробном мире, как и в жизни, полагалось немного – 3 кувшина воды, 1 подушка… т.е. больше не надо.

Фресок сохранилось достаточно. Все они тщательно изучены, однако, изображение самого царя Миноса не найдено.

Но в тоже время экскурсоводы показывают женскую царскую спальню с женскими зеркальцами и украшениями и мужскую, с мужскими атрибутами. Один из них – рога посвящения – повсюду.

Между спальнями – тайный коридорчик в общий будуар. Как вы думаете, что там делали царь с царицею? Правильно! И я тоже угадала! Они в те доисторические времена играли в шахматы!

А вот холодильные подземные закрома для хранения продуктов. А вот мастерские по изготовлению изделий из камней. И все это непосредственно перед спальней царя!

А вот ступени театра, на камнях которых Ариадна впервые увидела Тесея и влюбилась в него. А вот доисторическая лира, вырезанная из клена. Ее струны – из тонких конских волос…

Некоторые камни черные, они пострадали от пожаров, но не потеряли привлекательности для древних строителей, воздвигавших Кносский дворец, потому как находятся в  середине кладки!

Кносский дворец подобен слоеному пирогу, где цивилизация стояла на цивилизации. Но туристы увидят только лишь Кносский дворец. Спасибо Эвансу! Он его раскопал. Он его и закопал!

«Не лети близко к воде!» — наставлял Икара Дедал, — ты намочишь перья, они станут тяжелы, и ты утонешь! Не лети высоко к солнцу! Солнце расплавит воск на твоих крыльях. И ты утонешь!»

Так и мы, умеряя мечты разыскать потерянные смыслы, не будем углубляться в подробности, а вспомним лишь самое основное.

Кроме указов царя Миноса выпивать женщинам отраву ежедневно, чтобы уменьшалось население, что же до нас донесли мифы?

С Миносом связаны и другие известные мифы. Среди них — миф о Минотавре и о подвиге отважного афинского царевича Тесея, одного из виднейших героев в древнегреческой мифологии. Посейдон, чтобы наказать Миноса, заставил его жену, царицу Пасифаю, влюбиться в быка. От неестественных отношений царицы с быком родилось чудовище с бычьей головой и человеческим телом по имени Минотавр. Минос запер чудовище в лабиринте — запутанной темнице в подземелье своего дворца, который построил Дедал.

С Критом времени правления Миноса также связано сказание о Дедале и Икаре. Умелый зодчий дворца и создатель лабиринта Дедал вызвал гнев Миноса из-за того, что помог его жене вступить в противоестественную связь с быком. Желая сбежать с острова вместе со своим сыном Икаром, и ввиду того, что царь держал под контролем все морские пути, Дедал решил, что спастись они смогут, только улетев, словно птицы. Поэтому он смастерил две пары крыльев, скрепил перья воском и привязал одну из них к плечам сына, а другую — к своим собственным. Однако во время полета очарованный красотой и скоростью движения Икар поднялся слишком высоко к солнцу. Воск расплавился, Икар упал и утонул в море, которое стали называть его именем — Икарийское море. Дедалу, летевшему осторожнее, удалось добраться до Сицилии.

Смерть же самого Миноса была бесславной: когда тот прибыл на Сицилию, требуя возвращения Дедала для наказания, его убили дочери тамошнего царя Кокала.

В Ираклионе англичане выкупили все оливки на холме, завладев холмом по закону, и изрядно порывшись в Кносском дворце вывезли все ценное в свою сердешную Англию. А Ираклион стал довольствоваться тем, что осталось. Все, что вы увидите в Кносском дворце – новодел! Кроме камней и собственно, черепков старых пифосов, попадающихся под ногами, фрески и утварь, золото и драгоценности – находятся в разных других музеях мира.

ПЕЩЕРА ЗЕВСА

По греческой мифологии, переданной в рассказах Гесиода, Гомера и Овидия, в начале бытия существовал лишь вечный Хаос (сравните с рассказом о творении мира в книге Берешит). Из Хаоса произошла богиня Земли – Гея, которая породила Небо – Урана. У Урана и Геи было шесть дочерей и шесть сыновей – могучих титанов. Но Уран возненавидел своих детей и заключил их в мрачное чрево земли. Гея пыталась организовать восстание титанов против отца, но только её младший сын Кронос  (Время, сравните со словом хронология) сверг с небесного престола отца своего Урана и отнял у него власть. Разберем слова по смыслосимволам. Ур – свет, Ра – бог солнца. УРАН – свет бога солнца. Хрон – схрон – карма – циклы времени. Миф таким образом можно расшифровывать, как «время (крон) победило свет бога (уран)».

Ни Уран ни Крон детишек своих не любили. Боялись, что те отберут власть Бойлись справедливо.

Кронос был женат на Рее, и у них родилось пятеро детей. Но Кронос проглатывал всех своих новорожденных. Последнего, шестого ребенка,  Рея тайно родила на Крите. Там в глубокой пещере у нее родился младший сын, Зевс. Жестокому отцу Рея подала камень, завернутый в пеленки, и он проглотил его, не подозревая, что сынок живехонек.

Зевс рос в пещере на Крите, где божественная коза  Амальтея (Амалфея – что одно итоже) кормила мальца своим молоком и из ее рога изобилия он получал все необходимое.  Нимфа Мелисса заботилась о ребенке и приносила ему питательный мед, чтобы он рос быстрее. У входа в пещеру куреты (полубоги, хранители и защитники Зевса) били в щиты мечами и заглушали плач ребенка, чтобы Кронос не услышал детского плача.

Зевс вырос и возмужал на Крите. Он заставил Кроноса вернуть проглоченных им детей и они вместе с Зевсом начали борьбу за власть над миром с отцом своим Кроносом и с титанами. После долгой и упорной борьбы – титаномахии – партия Зевса победила и воцарилась на светлом Олимпе в материковой Греции. Они создали сонм из 12 Олимпийских богов.

На острове Крит, вытянутом с запада на восток и своим очертанием напоминающим крокодила, есть три высоких горных хребта:  Дикти, Ида и Лефка-Ори (Белые горы).  Две горы  спорят за право называться местом рождения Зевса – Дикти и Ида.

Дикти, возвышающаяся на 2148 метров над уровнем моря, расположена в восточной части острова. Именно на этой горе находится пещера Dikteon Andron, известная тем, что по древнегреческой мифологии здесь был взращен верховный бог Зевс. Это большая сталактитовая пещера с освещением и платным входом.

На Крите три тысячи пещер, или больше. Но эта – уникальна! Чтобы попасть в реальном времени в древний миф, хотя бы мысленно, надо сначала пересечь остров Крит к легендарной горе. (Гора Псилоритис считалась минойцами священной). Затем на нее пешком подняться, я бы не назвала это восхождением, но все равно тяжеловато. А потом самостоятельно по мокрым ступенькам глубоко спуститься в темные прохладные глубины пещеры. Именно в этой влажноватой прохладной пещере (по легенде) младенец Зевс спасался от папаши. Набравшись сил, он, если вы помните эти мифы, сам освободился, и освободил всех своих братьев и сестер, одна из которых – Гера стала его женою.

Серпантины гор Ида потрясающе красивы. На склонах растут хвойные деревья, источающие целебные благоуханные фитонциды.  Через ущелье пролегает «серпантин» реки Оахис, в которой стоит вода до весны. Горный хребет Ида, известный также как Псилоритис, простирается через всю центральную часть Крита. Церковь Тимиоса Ставроса расположена на самой высокой отметке острова — 2 456 м. Православные вместо спуска в пещеру при желании могут отправиться в церковь. На большой высоте снежный покров сохраняется вплоть до конца июня.

Некогда гора Псилоритис была покрыта густыми лесами, следы чего заметны до сих пор. Самой значимой здесь является дубрава Рувас, растущая недалеко от поселка Зарос. Спуск и подъем безопасны в жаркую погоду. Но в дождь – весьма рискованное занятие.

В глубине пещеры протекает пресный ручей, в который сумасшедшие туристы бросают монеты всех стран мира. Визуально их там  — толщи! Метра три денег не меньше! Освещенные зеленоватыми лампочками монеты кажутся зеленым золотом!!!

При выходе вы вздохнете по-новому, потому что почувствуете приятный запах диктамнуса – той самой целебной травки, которой кормили священные Нимфы Адрастея и Ио козу Амалфею, чтобы у нее было молочко для Зевса.

Мед сего удивительного растения, обладающего многими волшебными свойствами, упоминали многие авторы. В своем труде «История животных», написанном в IV веке до н.э., Аристотель писал, что если ранить стрелой живущую на Крите дикую козу, она отправляется на поиски этой травы, которая, как полагают, может изгнать стрелу, засевшую в ее теле.

Иногда это растение называли «диктамнон», иногда – «диктамнус». мифический «диктамнон» – это совершенно другое растение семейства Губоцветных – критская душица (Origanum dictamnus). Греки — долгожители также успешно употребляют чай из этой травы. Растёт эта свободолюбивая трава не только у пещеры Зевса, но и высоко в Критских горах или по ущельям, в диком виде её тяжело найти, места знают только горные жители.

Дикие козульки, чтобы заживлять ранки на ногах, щиплют эту волшебную травку. Они готовы за ней прыгать с десятиметровой высоты.

ПЕНСИЯ ДЛЯ ОСЛОВ

Тяжесть горной жизни с крестьянами делят их верные ослики. В гору и с горы не проехать на автомобиле. И не утащить самому тяжелые овощи, воду в кувшинах, вино, бревна для строительства, другие нужные предметы быта. Ослики и сейчас помогают критянам на труднодоступных участках Крита.

Если хозяин чувствует, что силы покидают осликов, он отдает их в специальный приют.

Как это делается? Очень трогательно. Крестьянин пишет трудовую книжку ослика. Когда тот родился, где, кто был первым и вторым хозяином, когда приступил к трудовой деятельности, чем болел, были ли производственные травмы и т.д. Далее он описывает подробно вид деятельности, как трудовой стаж. Например, десять лет ослик работал в сельском хозяйстве, потом, как туристическое такси  у пещеры Зевса…

Ослик со стажем либо остается в приюте, либо дома у хозяина, но тогда ему от государства выделяется пенсия.

ФОДЕЛЕ  ДЕРЕВЕНЬКА ЭЛЬ ГРЕКО

Фоделе – проста греческая деревенька. Вот только все, что она производит, продается туристам очень дорого. Ведь половички качественные. И превосходны горшечные изделия. А какие классные фигурки древнегреческих богов и магнитики на холодильник!!!

В Фоделе останавливаются туристические автобусы, чтобы в промежутке меж экскурсиями путешественники могли оценить народное творчество, освободить кошельки от лишних «эврО» (они делают удаление на последнем слоге) и подкрепиться.

Строение деревянной кафешки показалось весьма фундаментальным, поскольку потолок составляли широченные балки, выточенные особым способом. Вдоль лестницы по перилам вилась лоза. Свободные места таверенки были украшены тыковками, луком, бутылками вина, кувшинами и разной деревенской утварью.

За очень малые деньги в просторных залах, метров эдак по 40-50, без стен, чтобы можно было дышать во время сиесты, на широкие столы подавали гостям гигантские тарелки с греческим салатом под оливковым маслом, барашка, запеченного в овощах, домашние крепкие наливки и вина. Домашнюю сметану. Жареную огромную картошку. Фаршированные перцы… Это было бы очень вкусно, если бы не было так всего слишком много.

Фоделе гордится не только кафешками, ублажающими желудки туристов. Здесь когда-то жил, а может и родился (версий много) знаменитый на весь мир художник Эль Греко. El Greco по-испански буквально «Грек», настоящее имя Доме́никос  Теотоко́пулос, греч. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος; 1541—1614) — испанский художник. По происхождению — грек, уроженец острова Крит.

Он работал в Италии, служил в Испании королю Филиппу II, и был учеником Тициана, и даже осмеливался критиковать работы Микеланджело!

О его родителях нет никаких достоверных сведений, как, впрочем, и о его детстве. Творческая жизнь полна великих достижений. Однако, умер он в Испании в глубокой нищете, оставив после себя лишь библиотеку…

МОНАСТЫРЬ КИРА КАРДИОТИССА

Солнце вышло. А что еще надо? Это уже жар Бога!

Быть на Крите и не посмотреть национальную православную святыню, было бы неправильно. Поэтому мы и отправились поклониться Богородице Сердечной.

Монастырю Кира Кардиотисса как минимум 800 лет, и здесь находится очень знаменитая чудотворная икона. Монастырь возник на месте хранения иконы Богородицы Кардиотиссы, которая была написана еще в 9-м веке. Слово «Кира» обозначает «госпожа» (Богородица), а слово «Кардиотисса» означает «сердечный». Корень «кардья» переводится как «сердце» с греческого языка. В 1498 году икона была украдена одним итальянским торговцем, и увезена в Рим. Икону вывозили из монастыря и раньше, но она каждый раз возвращалась. Поэтому считалась чудодейственной. Но сейчас там находится копия, а где оригинал – не известно, потому что на этот раз оригинал иконы Богородицы Кардиотиссы был потерян для Крита навсегда. В 1648 году войска Османской империи завоевали Крит. Начался долгий период оккупации острова турками. В этот период в 1735 году сюда была принесена копия иконы, которую вы можете увидеть в монастыре сейчас. Монастырь активно помогал движению сопротивления гнету Османской империи. Турки два раза разрушали его в 1822 и 1842 годах, но каждый раз греки его восстанавливали. Во время знаменитого Критского восстания в 1866 году это был один из главных центров сопротивления вместе с монастырем Аркади. В 1982 году копию иконы опять похитили, но быстро нашли, и вернули обратно.

Территория монастыря Богородицы Сердечной мал. Храм – очень мал. За пару минут можно обойти и то и другое. Фотографировать внутри здания не рекомендуется. Оставлять пожертвование, напротив только приветствуется. Обязательный сбор за посещение 2 эврО. Продаются сувениры, выполненные руками послушниц – скромненькие платочки с домашними вышивками. Свечи. Китайские магнитики с видами Крита.

У чудодейственной иконы – очередь просящих. Зато без очереди можно приобрести свечи любой длинны и толщины, хоть бы и в ваш собственный рост. Для разных свечей на дворе есть диски с песком, куда вы можете их воткнуть.

Греческие женщины платков в храмах не одевают, потому как за 200 лет устали от черных одежд османских завоевателей.

Но в монастыре могут встретиться туристки из России. Поэтому, если вы хотите зайти на территорию монастыря, все-таки оденьте длинную юбку, кофточку, застегнутую на все пуговки с длинными рукавами, смойте с лица косметику и не поленитесь испортить прическу платком. Иначе – неприятности неизбежны.

ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА И ЧАША ПРАВДЫ

Но вернемся к жене Миноса, бедолага была наказана любовью к быку. От этой любви родился монстр Минотавр. Его якобы скрывали в некоем лабиринте. Однако, как не искали греческие археологи, французские археологи, а за ними Эваенс, лабиринт не нашли. Миф, затерянный в глубинах истории не подтвержден документально. Английские ученые утверждают, что сам дворец Миноса и есть тот самый лабиринт, поскольку имеет 1400 комнат. Однако, есть и другая версия. Философская. Иносказательная. Объясняя упрощенно, Минотавр – это как наш Кощей Бессмертный. Где Кош – жребий. Смерть Кощея – в яйце, но там есть еще игла, разломив которую, вы и добьетесь бесстрашия, точнее победы над Жребием. Над кармой. Иначе говоря, лабиринт жизни должен по любому столкнуть любого из нас с Минотавром. Неким чудовищем. В Тибетской книге Мертвых сказано тоже самое. «Вы между жизнью и смертью увидите чудовище. Если вы не убоитесь, и поцелуете это чудовище в отвратительную пасть и скажете: «Ты это я!» — вмиг рухнут цепи Сансары и вы не полетите в еще одно беспамятное существование, а возродитесь на новом витке спирали бесконечной жизни…» У масона Киплинга кстати в его «Маугли» данная мысль звучит следующим образом: «Мы с тобой одной крови. Моя добыча станет твоей добычей

А вот у лабиринтов Белого моря мы четко видим закрутки посолонь и противосолонь, что говорит о том, что вышедшую душу из тела хотят запутать, чтобы она не вернулась обратно в этот мир, и не повредила живым.

Критский лабиринт нам всем еще предстоит разгадать.

В деревеньках Крита – все дорого. Крестьяне ценят свой труд. Вот гончар. Он научит вас делать «Чашу правды» Миноса, что сотворил для царя легендарный Дедал. Секрет чаши – мера. Мера добра и мера правды. Если в нее наливают вино или любую другую жидкость до отметки, она легко держится и пьется. Если же хоть на каплю отметка будет выше нормы, всё до капли  выльется на пол через отверстие.

Гончар учил делать меня такую чашу.

— Как тебя зовут? — спросил грек.

– Света – ответила я.

— Браво, Зета! – восклицал поминутно гончар, когда крутился круг, и мои руки скользили по влажной глине, а та поднималась послушно в виде чаши.

Греку трудно было выговорить наше «С» %)

ФАЛАССАРНА

Фантастические пляжи Фалассарна – рай реального мира. На Крите жара. На солнце больше 45◦. Вода до 35◦… Растения выделяют сладковатый тяжелый запах опиума. В этой аромостране вместо изгороди – виноград, который никто не срывает. И лимонные деревья растут, как озеленители дорог…

«Палку воткнешь в каменистую землю, и она зацветет» — так говорят местные.

Вино у греков – кислое. Но им нравится. Зато барашек, вымоченный в вине и лимонном соке – просто божественная пища!

В Фаласарне нам повезло, пока мы к ней добирались, на Крит пролились вдумчивые обильные дожди. Земля мгновенно впитала их жадными губами пещер и ноздреватой грудью песчаных пляжей. Зазеленели розетки цветов на радость пасущимся стадам домашних и диких коз и барашков.

Речь местных жителей, как и на всем остальном Крите – смесь английского, греческого и русского. Объявления тоже даются на всех языках.

ХАНЬЯ

Поначалу, особенно в часы дневного сна, дома Греции кажутся брошенными птицефабриками, но нет-нет да и увидишь где-нибудь одинокого жителя. Белые ячейки домов сначала удивляют, потом кажутся больничными палатами или лабиринтами, распространёнными, как заболевание на весь Крит, на всю Грецию, настолько они одинаковы.

В них, как в выбеленных жаркими ветрами остовах морских раковин, постоянно гуляет ветер, потому как окна и двери открыты. А, если домик находится на какой-нибудь горе, то издалека напоминает одиноко пасущуюся белую горную козульку. Деревни прячутся в горах. На Восточных хребтах Дикти (Диктейских горах) люди давно научились выращивать огурцы и помидоры, баклажаны и перцы, картофель особо крупных размеров и клубнику. Преобладает особый критский диалект, названный дарийским. Считается древнейшим языком земли. В обычаях до сих пор бытует вендетта. Крит – это Кавказ Греции. Остров очень горный. Горы – друзья и союзники критян, исторически всегда укрывали богов и героев от врагов и захватчиков. 400 лет хранили от венецианцев и 200 лет от турок. Помогали во Второй мировой войне. Прятали партизан в пещерах. Кормили благословенной горной пищей.

Кроме оливок здесь произрастает кэроб — питательное рожковое дерево. Его еще называют шоколадным. Принадлежит к семейству бобовых. Длинные стручки, напоминающие стручки акации, ранее являлись также мерою веса. В очень сладкой и сочной мякоти  содержится до 50% сахаров. Вот эта мякоть и идет на производство «заменителя» шоколада и какао – кэроба. Вкус его  немного вяжущий. Из муки шоколадного дерева пекут хлеб и печенье, варят компоты. Говорят, что скитающегося в пустыне Иоанна Крестителя спасли от голода именно плоды кэроба.

Но самое ценное дерево – эбен критский.  Это черное дерево. Если его отполировать, можно смотреться, как в зеркало. Эбеновое дерево относится к супер-ценным породам и является уже редкостью. Изделия из него продают только в дорогих магазинах – это шкатулки, трости, а может, и волшебные палочки:)

Про грецкие орехи не говорим, о них знают все. Но встречаются и кедровые. Правда махонькие.

Тысячелетиями растения приспосабливались к климату Крита. Эвкалипты, дубы, сосны, клены, кипарисы – все они особенные, критские. Из смолы сосны критяне готовят рецину – напиток с виноградным суслом. Одиннадцатиградусное виноградное кислое вино называется здесь Кава. Так же называется Шампанское в Испании.

В древности рыба была пищей бедных людей. Сейчас же наоборот. Стоимость рыбных блюд по цене значительно превосходит мясные.

Ханья для Крита – второй по значимости город. Второй порт и аэропорт. Ранее был столицей. Несметное количество грузов и полчища туристов – его характерные особенности. Есть остатки древностей, краеведческий музей, крепости, храмы. С экологией там все в порядке, ведь голубой флаг Европы ставится лишь на самых чистых местах Евросоюза. Горы Ханьи лесистые. Сосновые. Но и пологого места достаточно для сельского хозяйства.

Первые люди стали появляться в этих благословенных местах давно, лет 7 или 10 тысяч назад. Они активно вырубали лес, приспосабливая землю под сельскохозяйственные угодья.

Левое побережье Ханьи – неприступные скалы, спускающиеся в Ливийское море. Говорят, что Африканская и Европейская плиты когда-то здесь столкнулись, и образовалось сейсмозона Земли, названная Критом. По этой причине и домики строятся, как кабинки в офисах, не более 2-3 этажей. Балконы широкие. Столы гигантские. За столами на балконах усаживаются как семья так и гости. Гостеприимные греки знают толк в приготовлении пищи.

Жара в Ханье наиболее ощутима, если ветер дует из Африки. Обжигает ноздри. Спасение можно найти лишь в море.

Старый город необыкновенно красив, его величают второй Венецией. Улочки узкие. Дома выкрашены в солнечные цвета охры. Тротуары выложены мраморной плиткой. Балкончики резные. Садики изобилуют цветущими южными растениями, такими как герани и бугенвилии. Для туристов целые улицы порою превращаются в торговые ряды. Знаменита, к примеру, кожаная улица, где навязчиво и ненавязчиво вам будут предлагаться сумки и сумочки, обувь, ремни и другие и аксессуары из натуральной кожи.

Наиболее интересным зданием показался рынок, выполненный в форме креста, ориентированного по сторонам света. Бытующая в России поговорка, что «В Греции все есть» подтверждается в Ханье на крестообразном рынке. Здесь продаются и сувениры, и свежие овощи и фрукты, книги и газеты, мед, приправы, масла, свежие морепродукты…

Ханью от других населенных пунктов Крита отличают Белые горы или Лефка-Ори. Это самый большой и самый «дикий» горный массив на острове. Высота его вершины, пика Пахнес, составляет 2 453 м. В центре Белых гор находится горная пустыня.

Такое название дано, потому что Лефка Ори зимой покрыты снегом.

Снег играет колоссальную роль для острова в целом, ведь известняки, туфы и песчаники  питаются влагой, и дают жизнь ручейкам, родникам и рекам, которые насыщают и освежают Крит питьевой водой.

Крит, и особенно Ханья благодарна русским за помощь, оказанную в 20 годы прошлого столетия, когда наличие здесь русской базы буквально освободило Грецию от Турции.

Долго здесь находились наши русские гарнизоны, чтобы не было поползновений с турецкой стороны.

ПИРАТСКИЙ ОСТРОВ ГРАМВУСА

Хотите острых ощущений? Плывите на Грамвуса! Пиратская крепость и поныне захватывает дух ветрами и сказками моряков о Летающих кораблях, о болеющих проказой, о несметных сокровищах и пролитой крови… Красота Грамвусы, смешанная с отвагой, героизмом, алчностью завоевателей и божественною красотою природы, даже, если вы увидите это место всего раз, останется с вами на всю жизнь!

Это западная часть Крита.

Если добираться с Ираклиона на туристическом автобусе «Библио-Глобус», собирающем русских туристов со всех отелей острова, понадобится пересечь 300 км., это половина его территории! Запад острова наименее изучен, лесной, обладает самобытной культурой, кухней, обычаями, музыкой. В давние времена сюда попадали на осликах по горным серпантинам. Реально, остров – целый материк! В настоящее время национальная трасса через Крит – ровная, новая, безопасная, быстрая, увлекательно-интересная, особенно с экскурсоводом!

К тому же нам посчастливилось наблюдать редкое явление. Путь до мыса Киссамос в порт Киссамос поначалу был солнечный. А потом неожиданно показалась туча, обрушившаяся на наши головы торопливым летним дождём. Подобные ливни являются редкостью для этих мест. Земля с жадностью крокодила моментально всосала рыжие потоки струй, стекающие с голубовато-облачных гор. Туча, как ни старалась, не смогла закрыть и полнеба, поэтому дождь все равно получился солнечным, светлым, веселым, приятно-прохладным, пахнущим можжевельником и тимьяном.

Получив посадочный талон, мы оказались на борту гигантского многоэтажного парома, верхние палубы которого оказались насквозь залиты водой. Пробираясь по трапам через лужи, мы намочили обувь.

Туристов — много, все из разных стран. Русских, визуально – не более 10 %.

Кухня работала бесперебойно. Кормила по талонам все-всех-всех, распространяя по парому аппетитный запах местных специй. Греки с выпученными глазами таскали туда-сюда тяжелые противни с мясом и тушеными овощами, блинами, пончиками, салатами… Все это великолепие называлось «ланч, включенный в стоимость поездки».

Промокшие туристы моментально высохли, наелись, согрелись, повеселели от наливок и кофеев и устроились фотографировать увлекательные виды побережья.

Через полчаса, от силы час, палубы и даже ковролин на них высохли. Солнце обрело прежнюю неукоснительную власть.

На материковой части Крита обозначилась вышедшая после сильного землетрясения подводная часть, высокогорная дорога полуострова Корикос к легендарным пиратским владением. А потом и сам остров Грамвуса, который мы обогнули и причалили.

Если вы захотите забраться на Крепость – это минут 20-25 быстрого и вертикального подъема по дикой жаре. Осилите? Тогда увидите красивейшее море, небо и уникальную эндемическую горную растительность, которая не произрастает больше нигде.

Мусора там нет. Совсем. Там есть только дикая-обжитая и покинутая давно природа.

Я лично умудрилась каким-то непонятным образом наступить на крошечный осколок стекла в сантиметр длинной и прорезать розовые сланцы насквозь. Вынув зубами из ноги стекло, я обнаружила много-много крови, которая впрочем, тут же запеклась на ближайшем горячем камне… Наверное, Грамвуса запросила жертвуJ

Облака щадили меня, закрывая палящее солнце. Ветерок высушивал прохладой морской пот. И даже колючки опунций, впивающиеся в платье, не процарапывали кожу до крови, а лишь обозначали опасность, держа тело в каком-то постоянном стрессе.

— А где же обещанные пираты? – разочарованно спросила одна из русских туристок, взобравшись на вершину и увидевшая лишь развалины в виде камней…

— Они все в Московский Кремль переехали… — ответил ей находчивый грек.

Повсюду лежали остатки каменных ступеней, древней крепости, как говорят, XVI века, отстроенной венецианцами.

Грамвуса – не один остров, а два. Оба они сейчас необитаемы и административно принадлежат городу Киссамос. Один из них исторически назван дикой Грамвусой, второй – укрощенной, а, если точнее Имери Грамвуса и Агрия Грамвуса. Между ними около километра.

Агрия никогда ни для кого не представляла значения, поскольку скалиста, безводна, безлюдна и гола. Другое дело Имери, на который мы взобрались. Он закрывает бухту от неспокойных вод открытого моря. Во время венецианского правления для защиты от Османской империи на острове Имери Грамвуса была возведена крепость.

Работы по строительству начались в 1579 году, а на возведение всех построек потребовалось более пяти лет. Крепость была спроектирована практически неприступным сооружением, обеспечивающим полный контроль над водами в этих краях.

Крепость построена в форме треугольника с двумя сторонами по 300 метров и одной в 200 метров — это хорошо видно и в наше время.

С высокой точки крутого скалистого острова, а это более сотни метров, море просматривается от горизонта до горизонта. Грамвуса пережил времена расцвета и предательств. Никто не мог подумать, что однажды надежное укрепление, простоявшее около сотни лет променяет на большие деньги у турок неаполитанский капитан Giocca. Это случилось во время войны на полуострове Пелопоннес. Капитан кроме солидной суммы получил полную неприкосновенность и возможность жить в Константинополе.

А остров…

А что остров. Остров заливало кровью не раз. Он переходил то к туркам, то к грекам, то снова к туркам. В 1825 году повстанцы таки взяли Грамвусу. Население росло. Здесь даже отстроили и школу и склады и церковь, которой, впрочем, дали двойственное название – имени Богородицы Клефтрины или Богородицы Воровки. По-гречески слово «клефтсрс» обозначает вор или повстанец.

За это остров стал играть с хозяевами злые шутки, ведь повстанцы стали заложниками друг друга. Для выживания на скалистом острове они вынуждены были на каком-то этапе стать пиратами, точнее морскими разбойниками, Робин-Гудами.

Говорят, сам Хайреддин Барбаросса приплывал на этот остров. Впрочем, он умер еще за 40 лет до строительства знаменитой крепости. Однако, ведь никто же не мешал ему причаливать сюда и без крепости. Правда?

Пиратствовал остров не долго, от силы три-четыре года, потом перешел после легких и тяжелых боев с англо-французской эскадрой под полный правительственный контроль. Остров снова перехватывает то Греция то Турция, смотря чей в то время был Крит. А в 1913 году Грамвуса вернулась к Греции.

После опасного, трудного и жаркого восхождения к крепости по выдолбленным в скале ступеням, и особенно после спуска среди колючих экзотических растений – окунуться в прибрежные воды – истинное блаженство! Синее море прибьется к кромке скал, вспенится белым жемчугом волн под мощными турбинами парома.

Доверьтесь кораблю, который укачает надежды огромной колыбелью. И оставьте взгляд глубокого сожаления, что покидаете пиратское логово, показавшееся вам раем, ведь вы даже не представляете, что впереди ждет вас еще более райский рай теплой лагуны!

ЛАГУНА БАЛОСА

Над каждым морем – свое небо. У каждого – свой ветер! Над Балосом встречаются три неба. Три музыки разных районов Греции – Азии, Европы и Востока! Может быть, этим древняя Этрурия и Современная Греция так похожа на Россию.

Здесь встречаются три моря — Критское на севере, Ливийское на юге и Ионическое на западе. Из-за слияний разных вод, ветров и течений оттенки воды — просто фантастические!!! На песчаной косе – белые. На пляже – розовые-ракушечные. Тут же глубина, где заходят корабли – темно-синяя почти черная, а рядом голубень чистейших бухт и бухточек!!! Зеленоватая и темно-изумрудная. Бирюзовая и иссиня-голубая с белыми волнами. Желтая и матово-желтая на мелководье, что можно, пройдя по колено,  за полчаса пересечь, и оказаться на материковой части полуострова, где есть остатки древних крепостей и храмов! Искристо-волшебно-белая волна врезается там время от времени в синюю толщу и глиняно-коричневые камни. Песок мягкий и ласковый прорезают рифы, образованные вулканами когда-то очень давно! Людскими ногами выступавшие мраморы отполированы до скользкого блеска. А травы, цепляющиеся за камни, источают масленично-благородные запахи лечебного эфира.

Над всем этим «благородием» нарезает круги орел, ловя ветры крылами, занимаясь своеобразным воздушным серфингом. Таким же историческим политическим серфингом занимаются теперь страны Европы, Азии, Востока, и Греция с Россией в их числе.

Легко представляется, как и в Древней Этрурии видели точно таких же орлов герои мореплаватели – Одиссей, Синдбад Мореход, испанские, доминиканские и всякие там африканские пираты.

Высокие торжественные облака над обоими Грамвусами и Балосом закручиваются ветрами витыми свечами верности и любви, поскольку все, кто видит это величественное место, влюбляется в прекрасную лагуну навсегда.

Остров Балос считается необитаемым. И, если вы не успели на корабль, яхту или паром – останетесь на неделю куковать без воды и пищи:)) К северу от бухты Балос, на мысе Корикос (Корикон), можно обнаружить развалины небольшого древнего города Агнион (Агрион) с храмом бога Аполлона.

Мечта моей души – жить и умереть на Балосе, окунувшись так, чтобы лишь ноздри впитывали уникальный аромат моря и гор. Окунувшись всем телом в горячую воду градусов 35… И чтобы солнце опалило снова мой любопытный нос. И чтобы белые полупрозрачные рыбки сновали туда-сюда. И чтобы так вот и раствориться в этом земно-синем раю. Вода прекраснее, легче и прозрачнее самого изысканного шелка самых неизведанных заморских стран, окутает тело, согреет, омоет, охладит, возвеличит… и тут же развенчает, потому что неожиданно увлеченных выпустит из прелестных объятий.

Ведь вы не сможете, просто не сумеете поддаться колдовским чарам, нырнете и сразу вынырните, чтобы забраться на гору, и воочию убедиться в том, что Ах! – это правда! – не врут путеводители, и вид лагуны самый что ни на есть открыточный, буклетный, фолдерный и флаерсный, сайтово-туристический, привлекательно-броский, проще говоря — прекраснее Балоса – нет места на Земле!

Вы отправите короткую СМС – «Место райское. Купание волшебное. Вода горячая…»

…А потом, истекая кровью сердца от нечаянной любви к Греции, вы конечно же непременно успеете на паром, чтобы вернуться к тем, кто ждет рассказов о дальних тридевятых странах в дождливо-холодной России…

МИКОНОС ОДИН ИЗ ОСТРОВОВ КИКЛАД

Незнание греческого сыграло с  нами шутку. В туристическом агентстве Ретимно мы брали билеты на самолет, я долго показывала руками крылья самолета. Агентэсса кивнула и выписала две картонки…

Отдыхать на островах Миконос, Тинос, Лесбос и Санторини летят со всех концов света, путешественники, сумасшедшие и влюбленные – что одно и тоже. На моря этих островов можно смотреть бесконечно. И купаться в них в любую температуру воды! И дышать-дышать-дышать всепроникающим морским йодистым воздухом!!!!! В сентябре 2016 вода в Греции была чрезвычайно тепла!

Но в отеле нам объяснили, что доставлять нас придется не в аэропорт, а в морской порт… Как в той детской песенке: «Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака…» Поэтому на Миконос мы отправились с порта Ираклиона на современном супер-пароме. Весьма удобном и комфортабельном. А греческий мы начали учить по морским билетам.

Залы ожидания кораблей на всех островах одинаково удобны. Они, как и все греческие домики имеют стены и крыши, только через эти стены гуляет, посвистывая  морской бриз, чтобы народ не зажарился на солнце. Их можно назвать верандами или беседками. Мрамор отделки залов ожидания – практически везде белый. Он прохладный на ощупь даже в самую сильную жару. У всех портов и административных зданий есть шесты, где рвутся на ветрах флаги Греции. Это приятно. Символ флага – синий крест и белое поле.. Он обозначает море и духовность. Порывами ветров вытягивает из этих флагов нитки, разнося по всей планете, подобно легендам древней Эллады.

Сидения внутри эконом класса морских лайнеров напоминают самолетные. И палубы гигантские. Питание предлагалось обильное.

Слегка штормило. Но задраились ворота. Включились турбины. Паром развернуло волнам навстречу. По огромным иллюминаторам ударили брызги. И было не понятно – дождь это разбитая винтами морская вода, или слезы несбывшихся надежд критских нимф.

Экран иллюминатора, как телевизор показывал то приближающиеся, то удаляющиеся острова, то море без единой земли на горизонте, то небо без единой звезды.

Море, самоутверждающееся в уверенности родить еще не одну Афродиту и не одного еще Пегаса из пенных волн, баюкало нас и качало.

По солнечной дороге мы уплывали с Крита. Островная часть Греции живет по сравнению с материковой – зажиточно. Особенно группа островов Киклады! Представьте себе. Полгода они радушно принимают туристов, по мере их кошелька, конечно. Порции на столах – это порции не для людей, а для слонов. Объясняю. Заказываем, к примеру, Греческий салат. И нам приносят полтора килограммов помидор на эдакой тарелке-тазике, вперемешку с парочкой резаных чищеных от кожуры огурчиков, нарезанной грубо луковицей, парой-тройкой кислющеньких маленьких злобных оливков, сверху плюха такая лежит небольшого куска белого соленого сыра типа брынзы — и все это сдобрено оливковым маслом. Попробуй не съесть!

Но для желудка – это дико много! Тем более, что кроме салата вы заказываете еще мясо, которое – тоже килограмма полтора в тазике причем уже с гарниром и с картошечкой жареной и с тушеными овощами, что входит в стоимость порции (порциРЕЩЩЩИещиещи!). Хлеб и закуски типа чесночного майонеза и др. – бесплатно! Иногда бесплатно подают вино или местный самогон – ракию градусов пятидесяти, отчего русский турист добреет несказанно и пускается во все греки свои тяжкие.  Греки любят, когда им подают более 10% чаевых. Вообще они нас любят, за то что мы есть. И любим Есть!!!

После туристического бизнеса греки выращивают оливковые деревья, которые их кормят. Осенью оливки собирают и продают. За это семья безбедно живет себе поживает весь год. Оливки посадили не они, а их деды и прадеды. Некоторым оливам более тысячи лет!!!

Между островами ходят водяные посудины от одного до 15 этажей. Ходят исправно, как наши троллейбусы. Они комфортабельнее наших самолетов!!! Если наши туристы не позволят себя обмануть нашим же туркомпаниям, а самостоятельно купят билеты до Миконоса или там до другого острова на предмет путешествия или тупого отдыха – билет может стоить им не 300, а 8 эвро.

Синее-синее греческое небо и море голубое-голубое – не миф. Реальность. Прекрасная!!! Восхитительная! Она присуща всем островам Киклад, в том числе и Миконосу и Паросу и Иосу, и Санторини,  и другим. По сравнению с легендарным Критом, они конечно, не так информативны. Но для отдыха подойдет любой.

Обратно мы тоже долго-долго-долго плыли. Лайнер урчал домашним ручным холодильником, давя морских барашков и разбрызгивая их морскую кровь по иллюминаторам.

Полоска горизонта стояла ровно. Создавалось впечатление, что мы едем по асфальтированной дороге у моря.

Волны, как и люди, как и деревья на земле обладают собственной исключительностью, но из-за множественности похожи друг на друга, как два дерева два глаза и как две капли слезы.

По солнечной дороге мы возвращались на Крит.

ЛЕГЕНДА  САНТОРИНИ ОБ АТЛАНТИДЕ

Море Греции нельзя назвать синим – оно всех оттенков изумруда и бирюзы, ультрамарина и аметиста. Острова похожи друг на друга как близнецы, потому как год от года, столетие к столетию их архитектура не менялась.

Четыре белые стены – над ними – белая крыша. Несколько окон – вот и все. Просто и понятно. Возле домиков – садики и сады, в основном, оливковые. Одна беленькая церковь. Обязательно маленький порт или причал.

Выжженные солнцем острова гостеприимно встречают, кормят и развлекают туристов. Паромы так плавно заходят в порты, что кажется гигантскими касатками. Плыть даже на таком супер-лайнере надоедает ужасно!

Ища жадными глазами дельфинов, китов или на худой конец летучую золотую рыбку, мы не обнаружили ничего: ни тебе чаек, ни даже голубей с оливковыми ветвями или без них! Через часок народец разочарованно потянулся к барам, а потом засыпал на своих или чужих креслах, рискуя проспать Санторини.

На лайнере можно было перекусить. На этот раз мы выбрали пирог с зеленью и сыром, похожий на большой жареный круглый чебурек, пиццу, греческий салат Цезарь и апельсиновый фрэш. На десерт лакомились греческими пончиками с шоколадом.

«И пойдут они по воде, аки посуху… и вернутся» — наверное было сказано когда-то обо всех нас. Мы реально шли по воде без качки и каких-либо сюрпризов!

Еще только подплывая к Санторини можно любоваться кипельно-белыми кружевами ажурных домиков на вершинах горы и голубыми куполами его оригинальных построек. Вообще весь остров похож на десятипалубный морской лайнер, плывущий в синеве.

На Санторини не попасть пешком. И на машине тоже проблематично. Люди приплывают сюда на паромах или прилетают на самолетах.

Легенда гласит, что примерно в 1630 году до н.э. здесь произошло мощное извержение вулкана. От взрывной волны 70-тиметровой высоты хорошенько досталось Криту, она якобы потом прошла три раза вокруг земли. Платон утверждал, что погибшая Атлантида находилась на двух островах – Крите и Санторини. То, что осталось от большой земли острова – ушло под воду и мы можем наблюдать лишь его малую высокогорную часть. Извержение было настолько крупным, что в результате кратер вулкана провалился,  образовав огромную кальдеру, моментально затопленную морем.

Туристы приплывают сюда полюбоваться и поахать над обстроенным для хозяйственных нужд  жерлом вулкана.

Санторини конечно похож на все греческие простые города. Такие же ячейки простых белых домиков. Только разница в том, что они выстроены высоко в горах. Поэтому небо ближе, и кажется голубее.

Белая и голубая окраска домов, ставень, крыш родила две красивые легенды, кажущиеся действительностью.

Наиболее вероятная из них та, что когда немцы запретили в Греции вывешивать национальные флаги, жители Санторини в знак протеста тут же перекрасили наличники окон, крыши в голубой цвет, а дома – соответственно побелили. Все это сильно напоминает символы греческого флага.

По другой версии, подобно жителям нашего севера, чтобы запутать души умерших предков, или загнать душу в лабиринт Минотавра, жители Санторини выкрасили крыши голубой краской. А вдруг умершие подумают, что это небо и не смогут вернуться домой, чтобы ни дай бог не принести каких-нибудь бед.

Чтобы понять масштабность островной Греции, недостаточно просто прилететь сюда на самолете. Морское путешествие – уникальная возможность прикоснуться к древней загадке Земли.

1.jpg

ТИНОС ГРАН-ПРИ

Три ступеньки из мрамора – и море! Так можно охарактеризовать этот удивительный остров.

Остров, который стал целью нашего пребывания в Греции – Тинос. Он не только родоначальник греческой мраморной скульптуры. Из года в год Ирина Анастасиади при поддержке мэрии Тиноса проводит здесь международный конкурс Гомера в рамках международного творческого фестиваля  «Визит к музам»  В этом году в её международном форуме писателей принимали участие авторы из многих стран, в том числе Греции, Грузии, Финляндии, Германии, Канады, Украины, России, Америки и т.д. Всего около 5 тысяч литераторов. Помимо прозы и поэзии рассматривались научные статьи, работы композиторов и скульпторов. Работы обычно публикуются в журнале «9 муз». Рассчитывала ли я на какой-нибудь диплом от Греции, когда приобрела билеты и начала оформлять визу? Не скрою. Конечно, рассчитывала. Но не могла и предположить, что получу Гран-При по прозе! Обладателем второго Гран-При по этой номинации стала жительница Канады Ирина Азаренкова.

Гран-При по поэзии поделили Василий Тишков (г. Балашиха, Россия) за серию сонетов и Иван Переверзин (г. Москва) за сборник стихотворений «Северный гром».

Обладателем специальных Дипломов и мраморных плакеток стали Николай Ляпко (г. Донецк), Татьяна Янкевич (г. Москва)  и Александр Бухаров (г. Москва).

Тинос встретил волнительно и торжественно. Достойный концерт фортепианной музыки предварял церемонию награждения.

Диплом вручила лично Ирина Анастасиади. К нему прилагались подарки. Весьма весомые. Например, бюсты Гомера и двухкилограммовая плакетка из мрамора с логотипами конкурса и надписью на греческом Α Ω, мы это поняли, как:«Писатели как бы являются Альфою и Омегою земной философии».  В Москву нашим победителям мы тоже захватили особые подарки. Также вышла книга «Премия Гомера. Тинос. Греция. 2016 год», в которую вошли тексты всех победителей Международного конкурса «Визит к музам».

IMG_20160913_191055.jpg

Светлана Савицкая, мэр Тиноса Симос Орфанос и Ирина Анастасиади 

Но и личное присутствие мэра города Тиноса Симоса Орфаноса было почетно для всех лауреатов. Он вручил учредителям Золотого пера Руси в знак дальнейшего сотрудничества по оригинальному фенгитису  из белого мрамора – это ловушки для снов или лунных лучей с двумя белыми голубями —  у них такие штуки вмонтированы над дверьми и окнами, как оберег или лунную защиту.  Это тиносский обычай.

Совершенной неожиданностью также стала проникновенная речь Доротеоса II, Митрополита Сироса-Тиноса, Председателя Управления Учредительной Комиссии Всегреческого Священного Фонда Евангелистрии Тиноса обращенная к нам, участникам международного творческого фестиваля на Тиносе.

Ирина Анастасиади немного волновалась, но от этого была не менее прекрасной. Одетая в розовое, она напоминала прекрасную Афродиту, только что вышедшую из розового песка Балоса или Фалассарны.

Музыкальную часть вел Валерий Исмагилов. Он исполнил на рояле несколько произведений Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Валерий был одет во все черное, как те греческие полковники, что дали обет защищать государство от Турции.

IMG_20160913_182151.jpg

за роялем — Валерий Исмагилов

В этом прекрасном Греческом зале величественно и неторопливо по-гречески и талантливо по-русски произошло великое братание литераторов двух проектов «9 муз» и «Золотое перо Руси», объединенных единой мировой культурой, на высокой ноте духовности и благожелательности.

После награждения нас ждало пышное греческое застолье. Как Никас Казанзакис в своем бессмертном произведении попросил – Научите меня танцевать! – так и мы приехали учиться глубине у моря, высоте у небес, сиянию у солнца.

На следующий день программа продолжалась. Продолжалась она для участников фестиваля еще месяц до 30 сентября. Мы же, искупавшись в море, продолжили свой дальнейший путь.

Пляжи Тиноса идеально подходят русским. Простите, оговорилась, русским писателям. Во-первых, побережья не многолюдны. Во-вторых, отели крайне дешевы. В-третьих, море здесь не такое горячее, как на Балосе. И солнце не такое пекучее, как на Крите. Постоянные ветра способствуют быстрому загару и снимают ультрафиолетовое напряжение. Вода комфортная. Не кипяток, одним словом. Откармливают туристов, как индеек перед Рождеством. По красоте построек Тинос ничем таким не отличается от того-же нашумевшего Санторини, легендарных Афин, Ретимно или Ираклиона, только рекламы у него нет.

images (7).jpg

Но главное достопримечательность и особенность Тиноса – его по-сентябрьский спокойный, комфортный, задумчивый и почти безлюдный пляж. Обкатанная волнами мраморная и кварцевая галька, черепашками выползающая на песок, подталкиваемая волною, необыкновенно хороша!  Розовая и бордовая, от недозрелой до переспевшей клубники, зеленоватая и белоснежная, полосатенькая и пятнистая – она блестит самоцветами, омываемая волнами всеми цветами радуги! И манит пролетающих птиц. Солнце мгновенно меняет цвет моря из стального на сине-голубое. Тинос – еще и центр легенд Греции. Среди омываемых водой камней можно найти и следы древней цивилизации. Вот кусок отшлифованного бута, вот явно старинный какой-то цемент, а вот отточенный круглый голыш стекла с непонятными штампованными письменами.

Греция – вдохновение для поэтов.

Проживание в отеле во время форума – крайне дешево. Сбор участников — весьма скромен. Если бы у нас стояла цель  — накупаться, отдохнуть и принять участие в общении с международными представителями культуры, мы бы выбрали прямую дорогу Москва-Афины-Миконос-Тинос.

Но мы так спешили отдохнуть, что отдохнуть то и не удалось…

1 2015-08-12 21.04.55.jpg

 

Светлана Савицкая

Сентябрь 2016 г.

ГРЕЦИЯ 2016

Фото  в 10 альбомах по разным городам на

https://www.facebook.com/zeloma/photos_albums

 

 

 

 

Реклама

Об авторе Ирина Анастасиади

писатель, переводчик, главный редактор интернет-журнала "9 Муз"
Запись опубликована в рубрике путешествия, статьи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий на «Светлана Савицкая. Моя Греция»

  1. Светлана:

    Светлана! Прекрасный очерк и написан живо, искромётно, познавательно и вместе с тем иронично. Язык образен, метафоричен и богат лексическими оттенками. Очерк несёт солнечный позитив. Спасибо автору!
    Но как филолог и писатель, узрела ошибки. Исправьте, п-ста, чтобы была гармония с орфографией. Платок надеть (одеть кого-то!), сливово-бОрдовые, и по всему тексту бОрдовые,кроме последней гл.; позволял приблизитЬся, то ли ворча, то ли рыча, бешеНая скорость, в то же время, машинИшками. Вероятно, правда, — обособляются зпт.
    Молчу про опечатки. Успехов Вам и Вашим трудам.

    Нравится

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s